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Patek Philippe Nautilus 5711 / 1A-010 Watch Review

prémisse de ma critique du célèbre Patek Philippe Nautilus 5711 “Blue” watch (reference 5711/1A-010) focuses on one simple question: “What makes this steel sports lifestyle watch, with all of its love handles, persistently in high demand?” To further illustrate my point, right before the publication of this review, Patek Philippe decided to raise the price of this watch by 20%. Though I’ve always held a great respect for the Patek Philippe Nautilus, I’ve never had a particular desire to own one. On one hand, I have great admiration for the work of the late Gerald Genta, who designed this true Patek Philippe classic in the 1970s. Additionally, I’m a fan of watches on tapering bracelets as well as accurate, well-made movements. On the other hand, even though I respect Patek Philippe’s watchmaking craft more than that of Audemars Piguet, Gerald Genta’s other classic, the Royal Oak, is a more fitting watch for my “edgy” tastes. In some sense, the two watches are two cats from the same litter, with Audemars Piguet choosing the more feisty kitten and Patek Philippe getting the smooth-haired young one. You can’t definitively say that one is better than the other—although I’m sure most, if not all, would agree that Patek Philippe has the superior movement.

Compte tenu de la présence discrète du Nautilus au poignet, il n’a jamais été ma tasse de thé. J'ai tendance à aimer un peu plus les designs un peu plus affirmés, et les flancs du Nautilus n'ont jamais vraiment grandi sur moi. Cela dit, j’ai été très impressionné par ma dernière expérience pratique avec un Nautilus de style 5711, le Patek Philippe Nautilus 5711 / 1P , édition en platine solide du 20e anniversaire avec index diamants. Ce modèle, au contraire, est une montre en acier qui (autrefois) est vendue à un prix légèrement inférieur à 25 000 dollars américains, mais on la trouve souvent à des prix encore plus élevés, sans parler de la liste d'attente. C'est plus difficile à obtenir qu'une Daytona en céramique, et personne n'est vraiment capable de comprendre pourquoi. En tout état de cause, le 5711 en bleu est un produit de luxe, de sorte que même les versions d'occasion sont facilement vendues au prix de détail.

Est-ce que tout cela pourrait faire partie de «l'effet Genta?» La magie des designs de Gerald Genta alimente-t-elle cette demande pour cette montre haut de gamme au-delà de sa durée de vie prévue? Le défunt concepteur de montres est probablement plus populaire aujourd'hui que de son vivant, et bien que je ne pense pas avoir déchiffré le code de ce qui rend beaucoup de ses designs si intéressants, mais je pense que ce Nautilus m'a aidé à mettre le pièces ensemble. Une chose est sûre: la réputation de ces créations ne serait pas possible sans que Patek Philippe ne soit un horloger de qualité.

Que voulait faire Patek Philippe avec le Nautilus? Quand il a été introduit en 1976, il était censé être une montre de luxe de style de vie maritime pour les hommes riches et les membres de leur famille qui ont passé du temps à naviguer ou à vivre au bord de la mer. Genta a introduit des éléments de design tels que des hublots de bateau pour la conception de la lunette et des flancs, et les lignes horizontales sur le cadran sont censées ressembler à des ponts de bateau en bois de teck. Non seulement la finition brossée et polie de l’affaire était-elle courante pour d’autres montres produites à l’époque, mais elle évoquait aussi la quincaillerie métallique d’un pont de yacht.

Je pense que l'un des moyens d'apprécier le véritable talent de Gerald Genta est de le voir comme un maître designer de bracelet. Il semblait savoir comment mélanger un cadran élégant et lisible avec le bracelet parfait. Au moment où Genta s'est impliquée dans la conception, la conception des produits pour les montres était tout aussi importante que la conception des produits, par exemple des automobiles. Tout le monde en avait et les utilisait, donc à cause de la grande variété de ces articles, les gens étaient vraiment intéressés par des designs uniques. Ainsi, Genta concevait quelque chose qui serait à la fois porté et vu par tout le monde. Dans ce cas, les porteurs de ces montres étaient la riche élite qui constituait la base de consommateurs de Patek Philippe dans les années 1970, et le même groupe démographique, quoique plus nombreux, porte encore aujourd'hui Patek Philippe.

Ma conclusion est que le Patek Philippe Nautilus est un excellent exemple de bijou de bracelet pour homme qui se trouve être attaché à une montre. La construction en acier du boîtier et du bracelet évite également d'être trop prétentieux. Non seulement un horloger très respecté donne-t-il au design la finition et la construction qu'il mérite, mais il équipe également la montre des mouvements mécaniques non compliqués les plus fins. Contrairement à Rolex, le mouvement n'est pas caché derrière un fond solide. Plutôt, Patek Philippe veut que les propriétaires de Nautilus se pavanent et montrent ce brillant calibre 324 SC fabriqué en interne à travers le fond en verre saphir.

Le mouvement est un bon exemple de ce que vous devriez rechercher dans une montre de sport simple mais haut de gamme. Ce qui rend le calibre 324 SC impressionnant au-delà de son niveau de finition élevé est son profil mince. Le mouvement n’a que 3,3 mm d’épaisseur et, en tout, le Nautilus conserve une résistance à l’eau de 120 m malgré une épaisseur de seulement 8,3 mm. Le rotor automatique est en or massif 21 carats, ce qui signifie qu’il pèse suffisamment pour maintenir l’efficacité du bobinage. Le mouvement fonctionne à 4 Hz (28 800 bph) avec une réserve de marche de 45 heures, et comprend également le balancier Gyromax et le spiral Spiromox de Patek Philippe. Je dirais que la performance est probablement à égalité ou dans une marge respectable des "Chronomètres Superlatifs" de Rolex. Finir, cependant, est une autre histoire.

Il y a encore des différences mineures entre la finition du calibre 324 S et un mouvement sur une montre dans la gamme des 100 000 $ et plus. Les bords biseautés, par exemple, sont très fins et j'adorerais qu'ils soient plus larges et plus finis à la main. Cela rendrait le mouvement beaucoup plus précieux. Je suis scrupuleux avec le mouvement parce que, même si elle a un aspect et des performances incroyables, il s'agit d'une montre en acier qui coûte 25 000 $. Mes attentes et les attentes des consommateurs dans leur ensemble sont donc un peu plus élevées dans cette gamme de prix.

La principale raison de Patek Philippe pour supporter le coût élevé du Nautilus est le nombre d'étapes nécessaires pour fabriquer et polir le boîtier et le bracelet. Le processus consomme beaucoup de temps, utilise de nombreux types d'employés spécialement formés et il est très difficile de le faire sans erreurs. Regarder la fabrication de bracelets est un art précieux mais rare - et Patek Philippe (avec Rolex et Audemars Piguet) est parmi les rares à le garder en vie. Vivant, mais pas nécessairement en progression. À mon avis, le Nautilus est une montre de sport moderne et parfaitement conçue pour les hommes qui ont aussi peu de chances de porter leur montre dans l'eau aujourd'hui que par le passé. Patek Philippe a conservé le même archétype Nautilus, tout en continuant à en faire un chronomètre plus efficace et fiable. D'une certaine manière, il n'y a pas de véritable Nautilus du 21ème siècle, et je ne suis pas sûr qu'il y en aura jamais. Malgré une grande partie de son ancienne gloire créative, Patek Philippe est aujourd'hui une marque extrêmement conservatrice. J'aimerais voir un Nautilus 2.0 (pour ainsi dire) qui transporte le concept d'une montre de luxe sportive vers l'ère moderne. Ce serait certainement de qualité Patek Philippe, mais il serait plus représentatif des valeurs et de l’esthétique contemporaines. Est-ce que cela arriverait? Cela pourrait-il arriver? Si Patek Philippe choisit de se lancer dans ce projet, ils pourront créer quelque chose de très cool. mais ce serait plus représentatif des valeurs et de l’esthétique contemporaines. Est-ce que cela arriverait? Cela pourrait-il arriver? Si Patek Philippe choisit de se lancer dans ce projet, ils pourront créer quelque chose de très cool. mais ce serait plus représentatif des valeurs et de l’esthétique contemporaines. Est-ce que cela arriverait? Cela pourrait-il arriver? Si Patek Philippe choisit de se lancer dans ce projet, ils pourront créer quelque chose de très cool.

Junghans Max Bill Chronoscope Watch Examen

affirmer que tous les amateurs de montres expérimentés reconnaîtront la ligne Max Bill de la marque allemande Junghans . Le design simple mais distinct a permis de conserver cette collection depuis la première sortie en 1961. Bien que pas pour tout le monde, ces montres sont la quintessence du modernisme du milieu du siècle et du design Bauhaus. Et pour une fois, la déclaration précédente ne se limite pas au marketing. Max Bill était étudiant au Bauhaus, à Dessau, en Allemagne, et l'expérience était certainement formative. Né en Suisse en 1908, Max Bill deviendrait l'un des principaux acteurs du mouvement du design moderniste en Europe. Finalement, il a débarqué Junghans en tant que client, et son implication a laissé une marque durable sur la marque allemande, ce qui est toujours évident dans des montres comme Junghans Max Bill Chronoscope.

Pour être clair, la série Max Bill Chronoscope n’a pas été conçue par Max Bill. Au contraire, ces montres sont une extension fidèle des emblématiques montres à trois mains conçues par l'homme lui-même. Et ils sont en effet fidèles à l'intention originale, jusqu'au rendu distinct du chiffre arabe «quatre» de Max Bill.

Max Bill était également professeur de design et j'estime que la création posthume précise du Chronoscope témoigne de la force de ses enseignements. Son objectif en tant que concepteur reste clair, et cette montre est la preuve vivante (ou le tic-tac) de son héritage. En tant que designer professionnel, je ressens un lien fort avec cette montre et ce qu'elle représente. Il illustre un mouvement entier dans l'art et le design, et semble englober l'essence d'un individu plutôt prolifique. C'est le genre d'objet dont les concepteurs rêvent de créer.

Maintenant, oui, je suis certainement prédisposé à être un aspirant complet pour cette montre, mais je pense que cela mérite l'attention. Il est puissamment simple, avec son étui «soucoupe volante» et son cadran de 99%. Ces petits détails s'additionnent et donnent à cette chose une présence excentrique au poignet.

Les poussoirs sont coupants et leur conception de piston arrondi semble appropriée. Tout est poli, ce qui rend la prise de vue de cette montre plutôt difficile, mais elle contraste bien avec le cadran texturé mat. Il y avait un inconvénient potentiel dans cette affaire bien finie, mais je reviendrai là-dessus.

À l’intérieur (bien que je n’aie pas ouvert celle-ci), le Valjoux 7750 utilise à peu près tous les millimètres d’espace disponible. En conséquence, le Max Bill Chronoscope porte très bien. Il se place sous une manchette de chemise, même avec le grand cristal plexi en forme de dôme sur le dessus. De plus, avec ce rapport de cas à mouvement particulier, vous ressentez sans aucun doute le "rotor wobble" pour lequel le Valjoux 7750 est connu. Personnellement, j'aime bien ce mouvement et j'ai beaucoup de montres alimentées par lui. Cela vous rappelle que vous portez quelque chose de mécanique, et cela rend mon idiot intérieur savant de sourire à chaque fois. (Ne jugez pas. Nous avons tous nos affaires.)

Le fond du boîtier est fermé par une signature Max Bill, et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà réussi à rayer la finition polie au dos. Peut-être que la finition polie et la gravure peu profonde sur le fond du boîtier sont mon seul reproche avec cette montre. Je pense qu'une gravure plus profonde de la signature sur le fond du boîtier permettrait une éventuelle remise à neuf. En outre, si la finition était brossée sur la partie plate de l’arrière, cela aiderait à cacher les minuscules rayures que vous obtenez en plaçant votre montre sur la table de nuit chaque soir. Je pense qu'un peu plus de «forme suit la fonction» aiderait à maintenir la longévité de la pièce.

Une petite chose que j'adore sur cette montre est le lume très minimal. Il est super fidèle au design original de 1961 et il a l'air vraiment cool quand on le voit s'allumer. Il est également clair et brillant, et comme il ne s’agit pas d’une montre outil / plongeur, c’est vraiment très amusant. Regarde bien quand on en jette un coup d'œil à l'ombre.

La version à cadran argenté me semble la plus moderne du milieu du siècle, et c'est ce que j'ai choisi de revoir. Il ressemble à un cadran blanc en plein jour, mais il brille à l'intérieur et semble beaucoup plus gris. J'ai également remarqué que la couleur de votre éclairage actuel était captée, donc sous un éclairage certain, son ton est crémeux.

Le Max Bill Chronoscope est livré avec un bracelet en cuir classique non rembourré ou un bracelet en maille de style milanais. J'adorerais voir ça sur un modèle de perles de riz de style Gay-Freres, ou sur un bracelet en bambou de style Bonklip, mais le cuir lui va très bien. C'est un design neutre, de sorte que vous pourriez vraiment vous amuser à jouer avec des sangles de différentes textures et couleurs. C'est une montre parfaite pour tous les strapaholiques là-bas.

Le look de Max Bill est intemporel, et potentiellement polarisant sur le marché pollué actuel de Daniel Wellington. Mais en 1961, cette montre et ce look étaient originaux et marquaient le début d'une nouvelle ère du design. Vers 2007, lorsque le chronoscope a été ajouté à la collection Junghans Max Bill, les blogs horlogers et les commentaires en ligne étaient également à leurs débuts. Il est serein que cette conception prolifique réapparaisse au début de l’engouement moderne pour les montres mécaniques. Je suis également tout à fait certain que le moment opportun a aidé à garder la collection Max Bill à l’esprit.

En bref, le Junghans Max Bill Chronoscope n'est pas pour tout le monde, mais il est certainement destiné à des gens comme moi. C'est une montre simple avec rien à cacher, et j'ai beaucoup aimé le porter. L'exemple présenté ici vous coûtera 1 865 USD , et vous pourrez choisir parmi plusieurs variantes intéressantes. junghans.

MEILLEUR DE: aBlogtoWatch & Friends le 2 avril 2018

aselworld est clairement dans l'esprit de tous nos lecteurs, car les articles les plus populaires du mois étaient liés à ce qui est facilement le plus gros spectacle de l'industrie horlogère. Rolex, à nouveau, a été la marque la plus parlée à Baselworld grâce à la sortie du «Pepsi» GMT-Master II 126710BLRO et du «Root Beer» GMT-Master II 126711CHNR. La marque soeur Tudor a également fait la liste grâce à son nouveau GMT de Black Bay. Le seul article qui ne venait pas de Baselworld était notre entretien avec le dynamique PDG de Breitling, Georges Kern.

De partout sur le Web, nous avons l'histoire d'un millésime Daytona référence 6265 très spécial en or blanc. Cette montre est considérée comme la seule en son genre et sera vendue aux enchères en mai au profit de Children Action, une organisation caritative pour enfants. Nous examinons également l’histoire d’un groupe très spécial de montres Grand Seiko, en particulier celles qui portent la désignation VFA. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi les enthousiastes de Seiko sont-ils tous enthousiastes? Découvrez-le dans le tour d'horizon de ce mois.

Est-il étonnant que l'un des messages les plus populaires de ce mois-ci ait été notre rapport pratique sur le nouveau GMT-Master II 126710BLRO aka. Le Pepsi Céramique? Eh oui, nous avons attendu et attendu que Rolex a finalement livré le Pepsi GMT-Master en acier inoxydable que nous réclamons. Mis à part la lunette Pepsi Cerachrom, ce nouveau GMT-Master est même livré avec un bracelet Jubilee, et le résultat final est plutôt étonnant. À mes yeux, c'est le GMT-Master le plus éclatant et le plus marquant de la gamme Rolex en ce moment. Regardez de plus près en cliquant sur le lien ci-dessous.

Le Seamaster Diver 300M Co-Axial est l'un des modèles les plus populaires d'Omega. Il peut retracer ses racines depuis 1993 et ​​a été conçu comme une réponse à la Rolex Submariner. Cela ne ressemblait en rien à un Submariner, mais les deux montres étaient fonctionnellement compétitives. Les deux ont été conçus pour être des montres de plongée très précises, robustes et polyvalentes. 25 ans plus tard, Omega a décidé de moderniser le Seamaster Diver 300M. Les nouveaux modèles ont un look mis à jour, et peut-être le plus important, un nouveau mouvement Master Co-Axial moderne. Heureusement, les prix sont restés plus ou moins les mêmes, ce qui est une décision intelligente de la part d'Omega.

Beaucoup de passionnés de montres adorent les G-Shocks, alors il n'est pas surprenant que la nouvelle du G-Shock entièrement en métal soit l'un des articles les plus lus du mois. Un résumé rapide: la série 5000, toujours aussi populaire chez G-Shock, sera désormais équipée de deux nouveaux modèles Bluetooth-Connect qui sont livrés entièrement en métal. Il existe deux versions l'un en acier inoxydable et l'autre en or recouvert d'IP. Les deux sont tout aussi attrayants à mes yeux. Le prix est assez élevé pour G-Shock, mais compte tenu de son apparence et de ses caractéristiques, je suis certain que cela se vendra bien.

Tous les regards sont tournés vers Breitling, puisque c'est le premier Baselworld avec le nouveau PDG Georges Kern à la barre. Kern est largement crédité du succès dont bénéficie IWC aujourd'hui et tout le monde est impatient de voir s'il peut reproduire ce succès avec Breitling. Je pense que les communiqués de Breitling à Baselworld ont été largement reçus. Personnellement, j'ai des sentiments mitigés à propos de la nouvelle collection Navitimer 8, mais je creuse vraiment la nouvelle Navitimer B01 ainsi que la Navitimer 1 Automatic 38. Voici ce que l'on peut attendre de Breitling dans les prochaines années, directement de Kern lui-même.

Aux côtés du GMT-Master II 126710BLRO «Pepsi», Rolex a également introduit un autre GMT-Master II dans Rolesor appelé le «GMT-Master II 126711CHNR», la «Root Beer». À bien des égards, j'estime que cette montre est plus importante et souhaitable que la nouvelle «Pepsi». Pour commencer, c'est la première fois que Rolex utilise Everose pour le GMT-Master. C'est aussi la première fois que Rolex produit une lunette Cerachrom noire et brune. Esthétiquement, je trouve cela plus intéressant que le «Pepsi», mais les regards sont bien sûr subjectifs. Voyez si vous êtes d'accord avec moi en consultant le lien ci-dessous et en regardant de plus près cette montre.

Est-ce l'année des montres Rolex et GMT? Car un autre des articles les plus lus en mars était notre rapport pratique sur le nouveau Tudor Black Bay GMT. Tudor, pour ceux qui découvrent le jeu de montres, est la société soeur de Rolex. The Black Bay GMT est la dernière version de ce qui est sans doute la collection la plus populaire de Tudor, et je pense que sa plus controversée à ce jour. La lunette GMT de style Pepsi a longtemps été associée à Rolex, il est donc intéressant de la voir adopter sur une baie noire. Néanmoins, je suis sûr que cette montre aura ses fans et fera bien son commerce.

Top 10 des montres de Baselworld 2018 et une industrie en transition passionnante

aselworld 2018 est peut-être la plus petite édition du célèbre et historique salon de l'horlogerie auquel a déjà participé unBlogtoWatch, mais pour moi personnellement, il était parmi les plus positifs. En plus d'une abondance de montres à forte valeur ajoutée et de tendances positives en matière de gestion des dirigeants, nous commençons à voir une industrie retrouver lentement son équilibre. Pendant les années qui ont suivi la crise financière de 2008, l’industrie horlogère a été en mesure de parer à de sérieuses réductions d’effectifs et à une réorganisation fondamentale grâce aux marchés de la bulle (à savoir la Chine et d’autres régions d’Asie). Depuis que la croissance de la consommation de montres de luxe en Chine a ralenti (grâce en grande partie à la corruption et aux réformes fiscales), l'industrie horlogère européenne dans son ensemble a rapidement compris qu'il fallait changer pour que le marché soit viable. avenir.

Au même moment, l’introduction des smartwatches et d’autres technologies portables augmentait le sentiment de prudence de l’industrie de la montre traditionnelle. La menace (voire le potentiel) d’un produit qui serait en concurrence non seulement avec l’argent des consommateurs, mais aussi avec l’espace immobilier de base, a probablement entraîné une sérieuse hésitation à développer et à investir dans de nouveaux produits traditionnels. Les dernières années ont peu évolué parmi les managers traditionnels, mais nous avons vu beaucoup de changements de talents alors que la vieille garde des montres de luxe se fait progressivement au profit de nouvelles idées de transformation liées au marketing, à la conception de produits, etc. distribution et utilisation de la technologie.

Environ cinq années de croissance ralentie ou négative ont permis à de nombreux acteurs de l'industrie horlogère, petits et grands, de prendre du recul et de réévaluer fondamentalement leurs activités et stratégies. aBlogtoWatch a vu ce processus se dérouler en commençant par les gestionnaires traditionnels, en niant le changement nécessaire, en adoptant des mesures à court terme qui ont rarement abouti à de réelles améliorations. probablement très différent du passé en ce qui concerne la façon dont une marque de montres traditionnelle fait des affaires.

La complexité de la discussion ci-dessus tient au fait que la plupart des secteurs de l’horlogerie traditionnelle ont été affectés par les changements sur le marché, mais que différents types de marques ont été affectés différemment. Par exemple, un horloger de production à grand volume pourrait se concentrer sur la manière de conserver les détaillants traditionnels restants heureux tout en investissant dans une stratégie de vente directe aux consommateurs. Alors que les problèmes d'une petite marque de haute horlogerie sont moins liés à la mise en relation de différents types de points de vente et à la détermination de la manière dont les consommateurs vont en apprendre davantage sur leurs produits.

Les gestionnaires qui recherchent des solutions rapides à des problèmes complexes liés à la façon dont ils évaluent leurs produits, les commercialisent, répondent aux besoins des consommateurs et communiquent avec le public sont encore plus nombreux à adopter des habitudes de réflexion à long terme. Même s'il peut falloir jusqu'à dix ans pour développer et perfectionner un nouveau produit pour montres-bracelets, nous voyons encore des gestionnaires qui cherchent à améliorer leurs performances sur une période de plusieurs mois avec des objectifs souvent irréalistes. L'industrie du luxe attire et continuera d'attirer des personnes à la recherche d'argent rapide et de profits, mais de plus en plus, les réalités d'un monde bien connecté avec de nombreux consommateurs avertis empêchent les types de clients ou l'exploitation des marchés à bulles et les stratégies .

En particulier, quelles tendances de l'industrie avons-nous observées à Baselworld 2018? Avant de discuter de ce que nous avons remarqué du point de vue de la tendance des produits, je veux dire que l’équipe aBlogtoWatch a été encouragée par ce qui semblait être une politique de prix judicieuse. Alors que les montres ultra-luxueuses continueront d’être assorties de prix d’exclusion conçus pour les maintenir solidement en tant que symboles de statut, beaucoup de montres de Baselworld 2018 sont arrivées avec des prix inférieurs à 1 000 USD. Le Swatch Group, en particulier, doit être félicité pour avoir non seulement un grand choix de montres haut de gamme "abordables", mais aussi pour emballer des produits de qualité dans la conception et l’innovation. Je tiens à dire que, ces dernières années, les options "abordables" auraient pu être plus chères que les montres plus chères, mais le plus souvent complètement échoué à recueillir l'intérêt pour les collectionneurs ou les amateurs. Beaucoup de montres à venir en 2018 sont à la fois "de qualité" et à un prix raisonnable.

L'innovation en matière de conception est moins inspirée en 2018. Nous continuons à voir des gens se rappeler que, il y a 40 ou 60 ans, les marques dans lesquelles ils travaillent semblent consacrer beaucoup plus d'efforts à la conception des montres qu'aujourd'hui. Cela signifie que nous continuons à voir les marques choisir de reformuler les conceptions «vintage» plutôt que d’investir réellement les efforts de conception (et d’accepter les risques) dans quelque chose d’original. Bien sûr, il y a des produits originaux à trouver, mais la plupart ne proviennent pas des noms "big box" qui aident l'industrie à prendre de nouvelles directions.

Si vous recherchez des améliorations sur des produits existants et de nouvelles saveurs de conceptions existantes, les produits Baselworld 2018 vous rendront très heureux. Certaines des meilleures innovations sont en fait des modèles nouvellement améliorés ou l'utilisation de nouveaux matériaux qui contribuent à donner une nouvelle vie aux concepts de vieillissement. Les couleurs à la mode sont particulièrement importantes pour l’industrie horlogère, car l’ancien «standard du cadran noir» est rapidement complété par une nouvelle palette de teintes rendues dans des finis et des matériaux sans fin.

Le bleu était particulièrement présent dans les couleurs des produits de montres et peut-être pour une bonne raison. Les marques de montres rapportent régulièrement que les versions à cadran bleu de leurs montres se vendent plus que les autres variantes, et le marché semble avoir un bon appétit pour le bleu. Le gris continue également à être un choix de couleur fort - qui se décline dans une variété éblouissante de nuances et de styles. Même si le bleu et le gris ne sont pas noir et blanc, ils sont à bien des égards tout aussi sécuritaires. La montre de couleur bleue pourrait être l'équivalent d'un manteau de sport bleu marine.

Bien que je sois généralement satisfait des conversations que les marques ont en interne sur la conception des produits, la stratégie marketing et la réorganisation globale, l’industrie n’a pas encore bien compris quelle sera la distribution des ventes à l’avenir. Du point de vue des ventes au consommateur final, le secteur est toujours tiré dans des directions opposées. Ces orientations reposent aisément sur la distribution en gros de montres en vrac à des détaillants et à des distributeurs régionaux - et sur la stratégie passionnante mais à haut risque consistant à vendre des produits directement aux consommateurs. De nombreuses marques horlogères ont tenté de les adopter toutes les deux (ce qui signifie que les consommateurs peuvent acheter leurs montres auprès de revendeurs agréés tiers ou directement de la marque dans des boutiques de marque ou en ligne), sans toutefois harmoniser les deux modèles de vente. Comme les professionnels de la vente de l'industrie horlogère découvrent encore à quoi ressemblera l'avenir de la réception de montres par leurs clients, les conflits d'intérêts, les bagarres et les confusions abondent. Qu'est-ce que cela signifie pour un consommateur? Simple, cela signifie que lorsque quelqu'un s'intéresse à une montre et veut en savoir plus ou l'obtenir, il lui est souvent présenté trop d'options ou trop peu d'options pour obtenir ce produit. Cela devient sérieux quand un consommateur voit des prix multiples pour la même montre qui, s’il est trop répandu, les empêche d’avoir la confiance nécessaire pour faire un achat. Je reconnais pleinement que le secteur est dans une période de transition, alors je pense que bon nombre de ces problèmes de distribution et de vente commenceront à trouver des solutions efficaces au cours des prochaines années. Et maintenant aux 10 meilleures montres de Baselworld 2018 selon aBlogtoWatch.

Citizen Tsuno Chronograph Racer Hands-On

ou Baselworld 2018, Citizen, basé à Tokyo, a dévoilé un modèle de chronographe repensé qui canalise directement sa série de montres Challenge 1972. Les montres avaient une suite raisonnable en raison de ce qu'on appelle la structure "Bullhead" - ce qui signifie que la couronne et les poussoirs sont à 12 heures au lieu de la position 3 heures traditionnelle. Le Citizen Tsuno Chronograph Racer ressemble et a l’impression de mettre une sangle sur un chronomètre. La montre se décline en 4 styles différents et intègre la technologie Eco-Drive exclusive de Citizen avec un chronographe Flyback 1 / 5ème de seconde.

Le thème apparent de cette année pour Baselworld étant "Re-Issues of 1970s models" (Voir le rival direct de Citizen - Seiko ), Citizen jette un second regard sur une série de montres que beaucoup de passionnés ont collectées, échangées et vendues de manière significative. primes. Bien que surprenant et un peu hors du champ, le Tsuno Chronograph Racer n'est peut-être pas aussi pratique que charmant, mais c'est un petit garde-temps amusant qui ne forcera pas une deuxième hypothèque.

Commençons par le cas. Mesurant à 45 mm en acier inoxydable, la montre n'a pas l'air de 45 mm, bien que je l'attribue largement au fait que les couronnes ne sont pas sur le côté de la montre, mais à 12 heures et à 5 heures ( Je vais y arriver un peu). L'inclusion de pattes et de sangles larges intégrées ne conviendra pas à tout le monde, mais elles s'adaptent parfaitement à la montre, que vous soyez un fan de cuir coloré cousu ou un bracelet en acier inoxydable. Je dirai que la montre a l'air au poignet. Bien que nous ne soyons pas en mesure d’obtenir des mesures, le fait que les pattes et la sangle soient au bas du boîtier et non au milieu signifie que le porteur devra porter une attention particulière à son bras oscillant autour des cadres de porte. La couronne et les poussoirs du haut en sont la principale cause.

Le cadran sera un point de discorde pour les personnes qui considéreraient la montre une fois expliquée. Je ne pense pas que ce soit aussi scandaleux que certains le prétendent. Occupé serait un euphémisme, mais je dirais surtout pour Citizen, c'est un peu plus réservé que ce à quoi je m'attendais d'une nouvelle montre de sport - en particulier celle inspirée par un modèle des années 70. Je ferai également une note, que les rendus ne font pas cela regarder la justice. Quand j'ai vu le communiqué de presse pour la première fois, j'ai imaginé que ces modèles seraient beaucoup moins lisibles au poignet, et je me suis trompé. À 12 heures, vous avez votre compteur de 12 heures, 3 heures la seconde et 6 heures, le procès-verbal. À 1h30, vous avez une ouverture de date qui est sans doute mon aspect le moins préféré du cadran. À 4 heures:

Bien que je pense que ces aspects sont occupés, je trouve que l’échelle du tachymètre, avec le chapitre «falaise», est l’élément le plus irritant. Je pense que c'était une forme incluse pour rendre la montre un peu plus grande que nécessaire. Cela aurait dû être plat pour garder un peu plus d'uniformité. Mais qu'est-ce que ce sous-registre à 9 heures? Eh bien, c'est l'indicateur de réserve de marche. Au lieu d'un simple croissant, Citizen a opté pour un registre surdimensionné pour afficher la réserve de marche. Je ne pense certainement pas que cela a l'air mauvais et cela ajoute en fait une bonne quantité d'équilibre au cadran, même s'il y a beaucoup à regarder.

Comme mentionné précédemment, la montre utilise la technologie Eco-Drive de Citizen. En grande partie une montre à quartz alimentée par la lumière, Citizen fait la promotion de la technologie dans ses montres parce qu’elle n’a jamais besoin de batterie si elle est portée de manière constante. L'avantage est que la montre est capable de renforcer toutes les fonctionnalités sans composants mécaniques, ce qui réduit considérablement les prix. La raison pour laquelle je le mentionne est que j’ai vu beaucoup de retours en arrière parce que ce n’est pas un chronographe mécanique. Mais je voudrais rappeler à tous qu’il s’agit de Citizen et que la technologie Eco-Drive associée à une nature abordable est leur prétention à la renommée.

Au cours de Baselworld 2018, nous avons vu Citizen étendre ses activités et sortir des modèles essentiellement Citizen au lieu de la baisse des montres qui "ressemblent un peu" à un autre modèle - et cela m'excite de voir ce que Citizen a de mieux. Si je devais décrire le Tsuno Chronograph Racer, ce serait charmant . C'est assez différent pour être perceptible, il y a beaucoup de fonctions qui en font un formidable porteur quotidien, et il réussit à ne pas sauter la tête dans une rivière de gadgets. Cette montre ne sera pas pour tout le monde, mais elle a certainement beaucoup à aimer si vous voulez quelque chose que tout le monde n'a pas déjà. Le Citizen Tsuno Chronograph Racer sera limité à 1 973 pièces chacune et offrira une fourchette de prix de 795 $ à 895 $. selon le modèle, bien que j'imagine que c'est avec et sans bracelet. citizenwatch.com

angalore, l’Inde est une ville célèbre pour beaucoup de choses: la première ville-jardin de l’Inde, l’importance de la contribution de l’Inde à l’industrie technologique et le climat salubre tout au long de l’année. Le fait est que c'est la première ville en Inde à accueillir deux horlogers célèbres du sous-continent. le HMT aujourd'hui disparu, et Hegde & Golay. C'est en l'honneur de ces souvenirs du passé horloger de Bangalore que Nirupesh Joshi et Mercy Amalraj ont lancé la première collection de leur nouvelle marque, Bangalore Watch Company.

Inspirés par le monde de la haute horlogerie à l’étranger, Nirupesh et Mercy sont revenus à Hong Kong, laissant leurs carrières technologiques pour lancer ce qui est peut-être la première microbrand de montres d’origine indienne au monde. Les indiens urbains d'aujourd'hui ont des goûts raffinés. Ils sont mobiles, bien voyagés, bien lus et de plus en plus conscients de l'endroit et de la manière dont tout ce qu'ils utilisent est fabriqué, que ce soit leurs costumes, leurs sacs, leur whisky ou leurs montres.

Le point de vue des fondateurs sur la scène horlogère en Inde est que le marché est bipolaire. Il y a les horlogers de luxe d'un côté, avec leurs canaux de distribution étendus, et puis il y a les marques en série dans différents segments à l'autre bout. Ironiquement, ce que l'industrie appelle le «pont vers le luxe» est une opportunité perdue en Inde. Ce segment est censé aider les clients à passer des marques contemporaines à la hausse; éduquez-les sur ce qu'ils achètent et créez une expérience de propriété mémorable. L'Inde manque de sérieux concurrents dans ce domaine et les clients fortunés n'ont pas d'autre choix que d'acheter des rans dans l'une des nombreuses marques de montres des centres commerciaux sans aucune originalité.

Bangalore Watch Company fait ses débuts avec la gamme automatique de la collection Renaissance - un ensemble de montres habillées dans six exemples: trois variantes de cadran, chacune entourée d'un choix d'acier inoxydable ou de PVD Rose Gold.

Les boîtiers de 40 mm sont usinés en acier inoxydable 316L et construits pour une résistance à l'eau de 10 atmosphères ou 330 pieds. La lunette supérieure et le fond sont finis avec un haut poli, tandis que les côtés sont finis dans un élégant motif satiné. Le boîtier à double finition est parfaitement adapté à une couronne signée avec son logo de bouclier gravé et poli. Les pattes satinées au chanfrein poli sont espacées de 20 mm. La largeur de la patte est de 48 mm, complétant le diamètre du boîtier de 40 mm.

Montre d'aviation classique Torgoen T16

orgoen s'inspirent notamment de l'aviation et des instruments du poste de pilotage et ont rassemblé une clientèle fidèle au cours des dernières années. La marque basée aux États-Unis, qui a été créée par des pilotes et des horlogers avec plus de 20 ans d’expérience, produit constamment des montres simples et de haute qualité avec des mouvements suisses à des prix abordables.

En tant qu'horlogers eux-mêmes, Torgoen est l'une des rares marques à avoir le privilège de fabriquer exclusivement leurs propres montres respectant la "stratégie de consommation directe", sans distributeurs ni intermédiaires.

Les passionnés de marques sont attirés par le design sobre et la fonctionnalité avide qu'offrent les montres Torgoen et l'attention portée aux détails pour différencier les garde-temps Torgoen. Leur collection Classic Aviation est particulièrement populaire et présente les principaux styles qui sont devenus synonymes de la marque. Ils se caractérisent par un design épuré, un grand nombre de chiffres, une qualité irréprochable et un large éventail de fonctionnalités telles que le GMT et le chronographe.

Le prix de la marque commence à un prix abordable de 299 $ pour ses montres à quartz de haute qualité avec Swiss Movements. Pourtant, ils proposent également une gamme de montres automatiques qui sont enrichies des célèbres mouvements de calibre Valjoux et d'une glace saphir.

Le T16, l'un des modèles les plus populaires, est un excellent exemple de l'attrait de Torgoen. Il a été créé à la mémoire de RJ Mitchell, concepteur du légendaire avion de combat Supermarine Spitfire. Fidèle aux codes de conception Torgoen, la montre T16 est dotée d'un cadran propre et facile à lire, de grands chiffres, de marqueurs et d'aiguilles luminescentes clairement visibles toute la nuit. Le mouvement chronographe sophistiqué est fabriqué par Ronda et peut mesurer le temps entre deux événements et dispose d'un compteur de 30 minutes ainsi que d'un compteur de 12 heures. Il a également des fonctions ADD et SPLIT.

Le T16 est logé dans un boîtier en acier inoxydable massif de haute qualité (316L) et protégé par un cristal minéral très durci (K1) ou un verre saphir en option pour une résistance supplémentaire aux rayures. Une couronne à double joint torique confère au T16 sa résistance à l'eau jusqu'à 100 m de profondeur. Le fin bracelet en cuir italien vintage avec boucle robuste en acier inoxydable solide offre un grand confort et durabilité.

Ce garde-temps incroyable est digne de la mémoire de Mitchell. En un mot, l'héritage de Mitchell est «la simplicité» ou, comme il le dit, «si quelqu'un vous raconte quelque chose sur un avion trop compliqué pour que vous le compreniez, prenez-le moi. son esprit, cette montre est simple, directe et intemporelle, avec un design inspiré par les altimètres. Le style T16 de Torgoen existe dans les coloris suivants: bleu marine, crème et noir. Disponible en cadrans de 41 mm, 44 mm et 45 mm. La montre coûte entre 450 et 540 dollars . Vous pouvez en apprendre davantage ou commander sur leur site Web. torgoen.com

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Comme le savent probablement les lecteurs, l’image à gauche est l’ancien logo du Grand Prix d’Horlogerie de Genève, une représentation stylisée des armoiries de Genève, qui figure également sur le Sceau de Genève. À droite, notre proposition simplifiée pour la refonte.

Recevoir le sceau de Genève est certes prestigieux, mais le GPHG en est un autre. C'est quelque chose de plus, une distinction supplémentaire, bien établie sur ses propres mérites. Nous avons choisi de conserver quelques références visuelles à son histoire distinguée tout en intégrant des éléments modernes pour créer une esthétique unique mais intemporelle. Étant donné que les marques utilisent généralement le logo GPHG dans leurs documents de marketing après avoir participé au concours, nous voulions nous assurer que la marque de commerce ressemblait à un véritable insigne d’honneur. Nous avons également simplifié le logo pour offrir un impact plus ciblé et améliorer la lisibilité. L'incapacité de l'emblème actuel à bien évoluer à l'écran (c'est-à-dire sur les bannières publicitaires ou les vignettes à faible résolution) limite son efficacité.

Comme le montre cette maquette, notre nouvelle conception proposée maintient la visibilité et la lisibilité même sous la forme d’une petite épinglette.

Notre solution de conception proposée a également un sens: les douze points du motif de ruban représentent le nombre de catégories dans le GPHG et coïncident avec le nombre de marqueurs d’heure sur un cadran de montre typique. La forme en forme de bouclier au centre fait allusion au Sceau de Genève et représente notre engagement à protéger l’horlogerie face à la modernisation rapide. De plus, la forme des segments individuels du ruban rappelle les rubans de prix. Si la personne moyenne voyait cette conception épinglée sur le message Instagram d'une marque, elle savait qu'elle regardait un gagnant même s'il n'était pas familier avec le GPHG. Oh, et bien sûr, les couleurs renvoient directement au drapeau et aux armoiries de Genève.

Il nous a fallu une bonne partie de l'année pour développer ce que nous pensons être la solution appropriée et nous avons définitivement le sentiment d'avoir un gagnant. Nous espérons que le Grand Prix d'Horlogerie de Genève sera à l'écoute et nous permettra d'apporter une contribution, même minime, à l'héritage de l'horlogerie. Nous sommes également conscients que les conseils non sollicités peuvent parfois sembler insolents, mais bon, le GPHG a poussé les marques à de nouveaux sommets créatifs pendant des années. Notre admiration et notre respect pour le GPHG nous ont incités à rendre la pareille.

Je tiens à remercier Sian Lee, le designer qui a joué un rôle déterminant dans la concrétisation de cette vision avec moi au cours des derniers mois. J'espère que nous aurons notre chance de laisser une marque sur quelque chose que nous aimons.

Grand Seiko Bleu Céramique Hi-Beat GMT 'édition spéciale' édition limitée SBGJ229-A Hands-on

il Grand Seiko Bleu Céramique Salut-beat GMT « Special » Limited Edition SBGJ229-A est la montre la plus imparfaite que je reste vraiment - et plutôt inexplicablement - veulent. Il y a plein de défauts que nous allons regarder, mais il y avait encore quelque chose qui me faisait vouloir tout de suite après que je l'ai mis au poignet. Ici, j'essaie de déchiffrer ce qui vient de se passer et ce que la logique de Seiko avait pu être quand ils ont créé ce monstre.

Commençons par le plus gros problème de tous: le prix. À 14 800 dollars, cela représente environ le double de ce que les autres GMT du Grand Seiko attendent ou, du moins, ils étaient en train de courir avant que GS ne commence à viser des niveaux de prix plutôt ambitieux dans le cadre de sa stratégie de marque an. Près de ne fait aucune différence, 15 Grand pour toute montre à quatre mains est extrêmement raide dans mon livre et donc il serait préférable de nombreuses et fortes justifications pour rendre mon porte-monnaie - et d'autres collectionneurs de montres responsables - ouvert assez large pour laisser ce grand glissement en dehors.

Quand j'ai appris que Grand Seiko avait produit une version à quatre mains des chronographes en céramique-titane que nous avions vus les années précédentes, mon espoir était plutôt prématuré, mais cela ne devait pas être le cas. être. Le Grand Seiko SBGJ229-A a une largeur de 46,4 mm et une épaisseur de 14,6 mm. C'est ce que les horlogers expérimentés appellent une grosse montre. Le boîtier et le bracelet sont fabriqués à partir d'une combinaison de «titane à haute intensité» de Seiko et de leur nouvelle céramique de zircone bleue, sept fois plus dure que l'acier inoxydable.

Je crois que la taille gigantesque est due à la façon dont le boîtier est construit. Apparemment, il y a un boîtier en titane qui entoure le mouvement comme un boîtier ordinaire et c'est sur ce revêtement en titane que les panneaux en céramique sont fixés. C'est comme une montre en titane portant une armure en céramique. Le fait est que la dureté superficielle excessive de la céramique (et sa résistance aux rayures) a un prix: une tendance à se briser lors de l'impact. Je n'ai pas assez d'informations fiables pour savoir si cette céramique «à noyau» ou un boîtier en céramique complet résiste mieux aux chocs, mais en fin de compte, vous voudrez être vraiment prudent. Bon travail sur la fin de Seiko que le fermoir est en titane et non en céramique.

Donc, cette belle paire d'éléphants dans la pièce - le prix et les proportions - abordés, passons aux aspects les plus faciles à comprendre du Grand Seiko Blue Ceramic Hi-beat GMT "Special" Limited Edition SBGJ229. UNE. Tout d’abord, le confort, qui n’a pas été facile à évaluer avec le bracelet long de la pièce, se ressentait bien grâce à la manière dont l’étui relativement léger était posé sur le poignet et les liens en titane et en céramique du bracelet. les deux matériaux sont plus chauds que l'acier, le bracelet était comme une rangée de petits cailloux lisses, faute d'une meilleure comparaison.

Le savoir-faire sur le boîtier et le bracelet est impressionnant - même si j'ai été moins impressionné que je ne devrais le faire pour justifier de dépenser 15 gros. Je ne peux pas m'empêcher de penser que "visons des pièces en céramique sur un boîtier en titane" n'est ni un son, ni une solution élégante pour introduire la céramique, et, en vérité, j'aimerais voir une option en céramique complète pour ce prix . En parlant d’artisanat: même si je comprends qu’il soit extrêmement difficile d’obtenir une coupe parfaitement affleurante et que j’admettrais que cela puisse être une bête noire, je préférerais néanmoins ne pas voir l’écart entre les extrémités d’un bracelet. lien et la patte.

J'ai cependant dit que nous parlerions de manière positive, alors j'ajouterai ceci: beaucoup disent (probablement sur la base d'images uniquement) que la céramique ressemble à du plastique et que je doute que ce soit le cas sur ces images, la qualité pourra distinguer la céramique de GS des autres matériaux. Les bords sont bien définis mais ne sont pas trop tranchants, les surfaces sont correctement formées et la surface a un éclat profond et a tendance à passer du bleu saturé au bleu pâle et satiné. Au toucher, comme je l'ai dit, il est lisse, sans bords durs ou désagréables - il ressemble vraiment à une pièce d'armure moderne enroulée autour d'un Seiko plus ordinaire.

C'était il y a treize ans. Depuis lors, je me suis frayé un chemin à travers les rangs de diverses agences et j'ai finalement décidé de partir seule. J'ai construit Sentient Creative autour de mes valeurs personnelles de design et de business, et je n'ai jamais regretté ma décision.

De plus, j'ai pu traduire ma passion pour le design en clients, en projets et en fin de compte en fonds pour plus de montres. Le fait est que le mariage entre design et horlogerie façonne toujours mon quotidien. Ainsi, au cours de l'été 2017, j'ai décidé de me gratter de créativité et de mettre mon petit studio au service du changement de marque du GPHG.

Un exemple de couleur de notre logo proposé, tel que présenté dans le cas du trophée GPHG. Le trophée lui-même a été conçu par Roger Pfund et a été inspiré par "La création d'Adam" de Michel-Ange.

Non pas qu'ils nous ont demandé, mais je me suis senti obligé, même possédé, de créer quelque chose qui incarnait le design classique suisse. Au cours de l'exercice, j'ai réalisé que nous devrions partager notre solution avec le GPHG et la grande communauté horlogère. Nous espérions qu'ils verraient la valeur de notre proposition et utiliseraient notre solution. Et nous avons pensé que si cela leur plaisait, nous les laisserions simplement l’avoir. Par la suite, je pouvais me reposer en tant que nerd de la montre et designer, sachant que nous avions fait notre devoir.

Omega Speedmaster CK2998 Pulsometer Edition Limitée Montre

année très à Baselworld, Omega annonce une énorme quantité de nouvelles montres, et habituellement seulement une poignée prendre le feu des projecteurs chaque année. L'année dernière, c'était la collection Trilogy et cette année, le nouveau Seamaster 300M semblait avoir tout l'amour. Cependant, Omega a généralement quelques coups couchés dans leurs manches et, pour 2018, l'une de mes versions préférées d'Omega est la dernière addition à sa famille CK2998, la montre Omega Speedmaster CK2998 Pulsometer Limited Edition.

La Speedmaster est une montre qui ne nécessite aucune introduction dans le monde de la montre. C'est une icône (oui, j'ai utilisé le mot "i") qui a résisté à l'épreuve du temps et qui est immédiatement reconnaissable. Le nouveau pulsomètre Omega Speedmaster CK2998 est équipé d'un boîtier en acier mesurant 39,7 mm de diamètre avec un espacement des pattes de 19 mm. espacement des pattes. Couvrant le cadran est un cristal de saphir, et l'entourant est une lunette en céramique noire affichant une échelle de pulsomètre. Pour tenir la montre au poignet, le CK2998 est livré avec un bracelet en cuir noir perforé avec intérieur en caoutchouc blanc. Le calibre 1861 d'Omega, un mouvement de chronographe à remontage manuel qui se trouve à l'intérieur du modèle Moonwatch actuel, bat contre cette montre.

Le calibre 1861 offre une réserve de marche de 48 heures, une fréquence de 21 600 bph et a plus que prouvé sa fiabilité au fil des ans. En ce qui concerne l'esthétique, cette édition limitée ressemble beaucoup au bleu CK2998 que nous avons vu sortir Omega en 2016, avec un coloris différent et une échelle pulsométrique à la place de l’échelle tachymétrique. Cette dernière édition comprend un cadran blanc avec des sous-cadrans noirs et une piste externe, avec une aiguille de chronographe rouge contrastante et un texte rouge "Speedmaster". Le combiné diffère ici des aiguilles standard "Moonwatch" et utilise plutôt les aiguilles Alpha. Indépendamment de la nomenclature, je trouve le combiné très attrayant à regarder, et bien sûr, personne ne peut résister à un cadran de ces jours-ci. Au total, le Pulsomètre Omega Speedmaster CK2998 fait incontestablement partie de la famille Speedmaster, tout en apportant une nouvelle personnalité.

La chose la plus intéressante à noter sur cette version, à mon avis, est la décision d'Omega de laisser tomber l'échelle du tachymètre standard et, à la place, de mettre une échelle pulsométrique. Alors que l'échelle du tachymètre est conçue pour être utilisée par les conducteurs de voitures de course afin de calculer la vitesse, le pulsomètre est conçu pour calculer la fréquence cardiaque. Bien que l'échelle du pulsomètre puisse être une caractéristique légèrement ésotérique, je dirais qu'elle est au moins quelque peu utile aujourd'hui, contrairement à l'échelle du tachymètre. Bien qu'il soit préférable d'utiliser un médecin et de prendre régulièrement le rythme cardiaque de quelqu'un, je pourrais également voir cela utilisé par les athlètes pour suivre les fréquences cardiaques après une séance d'entraînement.

Dans l'ensemble, je creuse vraiment cette montre. Certains pourraient ne pas aimer voir une autre édition limitée de Speedmaster, mais celle-ci le fait pour moi. Le cadran panda est très bien exécuté et les accents rouges donnent à la montre une allure sportive. En plus de cela, je suis toujours un grand fan des marques qui utilisent une échelle autre que le tachymètre pour leurs lunettes de chronographe. Comme je n'ai pas la capacité de faire des calculs complexes à la volée et que ma voiture possède un compteur de vitesse qui fonctionne, je n'ai pas besoin, ni aucune raison d'utiliser une échelle de tachymètre. Maintenant, je ne suis pas médecin, et je ne me trouve certainement pas à mesurer quotidiennement les impulsions des personnes, mais je trouve toujours que l'échelle du pulsomètre est une caractéristique plus utile que le tachymètre classique. C'est une montre que je peux très facilement voir à mon poignet et que j'aime bien porter. Omega a limité ce pulsomètre CK2998 à 2,5 850 $ .

La Rolex World de Jake, la merveilleuse ressource de Rolex, se penche sur cette erreur historique et explique que c’est le skieur olympique Jean-Claude Killy qui a porté la référence. 1655 Explorer II et a été présenté dans plusieurs annonces pour la montre au début des années 1970.

En 1989, Rolex a mis à jour l'Explorer II avec la réf. 16570 qui est venu à la fois dans un cadran noir et blanc, qui sont des coloris qui portent aujourd'hui. Cette version de l'Explorer II était équipée du calibre 3185 (et plus tard du calibre 3186), plus récent, et d'une esthétique différente, avec de nouvelles aiguilles, des index circulaires, des triangles plutôt que des lignes séparant l'heure. des marqueurs sur la lunette, et plus particulièrement le remplacement de l'aiguille orange de 24 heures par l'aiguille rouge standard vue sur le GMT Master. Il a gardé le cas de 40mm, cependant.

Cette publicité d’Explorer II datant du milieu des années 90 s’est distinguée par le fait qu’il ya quelque chose d’incroyablement sûr et d’assurance quant à la présence d’une annonce pour cette montre mettant en vedette une femme.

This generation of the Explorer II reference 16570 is likely my least favorite as it seems to be a half-measure, or the answer to a question nobody really asked. Perhaps it all comes down to that iconic, in-your-face orange 24-hour hand that I see as being so cool and unique amongst the Rolex collection. Although, I know a lot of people prefer the smaller 40mm size and if you’re looking for a Rolex sports watch but don’t want to pay the $7,500+ for a contemporary Submariner or Explorer II, then these previous generation models present a compelling value proposition. There are plenty of great options for one of these ref. 16570 watches out there that are safely in the low $5,000 mark.

Heureusement, Rolex a présenté le Ref. 216570 en 2011. Disponible en noir ou blanc "polaire", ce dernier Explorer II est la montre de sport Rolex qui m'a conquis. Avec le boîtier contemporain de 42 mm, le retour de l'aiguille orange de 24 heures, les grosses aiguilles et la lunette en acier sans souci dans un monde de céramique, je suis un grand fan de cet explorateur II. Ce n'est pas pour tout le monde, mais dans un monde où chaque personne a un Submariner, un Daytona ou un Royal Oak à son poignet, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose.

Quelle Rolex acheter? Les Vs Submariner Explorer II Comparaison de la montre

retour à la mi-novembre 2016 lorsque, sans aucune raison, bien sûr, j'ai décidé que j'avais besoin d'une thérapie de détail pour me sortir de l'humeur inexplicablement sombre dans laquelle j'étais. ils ont besoin d'une thérapie au détail? Allez faire du shopping Rolex , bien sûr. Après avoir consulté tous mes amis aBlogtoWatch et d’autres passionnés, j’ai eu deux options: une Rolex Explorer II Ref. 216570 cadran noir ou la célèbre Rolex Submariner Ref. 114060 no date (si je pouvais obtenir un Explorer II sans date, j'aurais probablement opté pour cela).

Je ne vais pas garder le mystère ici, mais après avoir pris ma décision, je me suis entretenu avec l'un des professionnels de l'horlogerie, que j'ai confié aux achats, George Mayer chez Govberg Jewelers. Peu de temps après, j'ai eu mon explorateur II au poignet et je ne pouvais pas être plus heureux. Cependant, la décision était plus dure que je ne l'avais imaginé et, dans un monde idéal, j'aurais eu à la fois l'Explorer II et le Submariner. Ici, je vais essayer de comparer objectivement les deux montres pour aider à rendre cette décision un peu plus facile pour quiconque éprouve des difficultés avec le même choix.

Ce n'est un secret pour personne que les montres de sport en acier sont les pièces du moment (écrites au début de l'année 2018 pour la postérité) avec des céramiques Rolex Daytonas et Patek Philippe Nautilus 5711 négociées à des milliers de dollars. C'est un sujet de frustration justifiée de la part de nombreux amateurs de montres qui veulent simplement payer un prix juste pour une montre, mais malheureusement les tendances du marché et l'inventaire peuvent rendre certains modèles quasiment impossibles. être un autre impossible de trouver le commerce de modèle au-dessus de la vente au détail.

Heureusement, le Submariner et Explorer II sont des offres solides qui conservent leur valeur mais sont relativement faciles à acquérir. Cependant, Rolex restreint de plus en plus ses stocks et une augmentation inévitable des prix rend le moment propice pour déclencher une de ces pièces si vous le considérez sérieusement. (Si vous voulez en savoir plus sur le resserrement de l'inventaire, aBlogtoWatch a eu une conversation fascinante et éclairante avec George Mayer de Govberg sur ce sujet que vous pouvez consulter ici .)

Il y a quelque temps, notre David Bredan a fait un tête-à-tête avec le Submariner 114060 et le Tudor Heritage Black Bay . C'est un peu différent car il n'y a pas une proposition de valeur solide, mais je citerai le morceau de David tout au long de cet article concernant le Submariner. Donc, sans plus tarder, jetons un oeil à la Rolex Submariner 114060 contre la Rolex Explorer II 216570.

La première Rolex Submariner réf. La montre 6204 est arrivée en 1953 et est devenue la montre de plongée la plus emblématique de l'histoire moderne, et l'une des montres de sport de luxe les plus emblématiques et les plus répandues sur le marché. À l'origine mesurant 37 mm de large, le Submariner était étanche à 100 mètres en raison de son cas Oyster, mais dans les années suivantes, il a été amélioré à 200 mètres (1 000 pieds) de résistance à l'eau. Bien sûr, lorsque Sean Connery portait le Submariner sous le nom de James Bond en 1962, le Dr. No , la montre a été gravée dans l’imagination de presque tous les jeunes hommes et femmes qui ont vu un film 007 au fil des ans.

Avance rapide jusqu'en 1967, et on voit la sortie de la réf. Rolex Submariner. 1680, premier sous-marinier daté, ainsi que la seule ligne de texte rouge qui a reçu un hommage sous la forme du Sea-Dweller 2017, qui n'est pas une récréation fidèle, remarquez.

Le Submariner a été une icône pendant des décennies et les deux modèles les plus communs que nous voyons sont la référence 16610 avec la lunette en aluminium qui a été introduite en 1989 et était en production jusqu'en 2010. En 2010, nous avons vu l'introduction du Submariner dans la réf. 114060 ainsi que le modèle de date réf. 116610. Les mises à jour apportées aux versions les plus récentes sont les suivantes: l'inclusion la plus évidente de la lunette Cerachrom (celle de Rolex pour la céramique); lume supérieur de Chromalight; l'ajout de quatre ressorts à déclic utilisés dans la lunette (le précédent, le 16610, utilisait un seul ressort à cliquet), ce qui permet un réglage plus fluide et plus précis du cadre; le calibre amélioré 3135 qui utilise le spiral Parachrom; et enfin les nouveaux modèles ont des protège-couronnes et des cornes plus grandes.

En bref, le Submariner est une légende moderne. Un coup d'œil sur les forums spécialisés ou sur les montres montre à quel point cette montre et sa réputation sont fortes. Si vous voulez un morceau d'histoire qui peut être échangé n'importe où sur la planète en une fraction de seconde, il est difficile de faire mieux que le Submariner. Bien sûr, cet attrait et cette réputation universels signifient que cette montre ne va pas se sentir «unique» dans une foule et qu’il est très difficile d’exprimer vos goûts ou votre style avec une montre comme celle-ci.

La Rolex Explorer II a été introduite en 1971 en tant que suivi sportif de l'Explorer. Jamais à la hauteur de la popularité des modèles comme le Submariner ou le GMT Master II, je pense que l’Explorer II a marché au rythme de son propre tambour depuis son lancement et qu’il est véritablement le seul dans la famille Rolex. Tout comme le Milgauss, c'est une offre relativement originale qui a ajouté beaucoup de caractère à la gamme de la marque. Et il est impossible de ne parler ni du premier Explorer II ni du modèle le plus récent dont je parle ici sans souligner cette aiguille orange impossible à rater 24 heures.

L'histoire de l'Explorer II couvre trois références, à commencer par la 1655. Dévoilée en 1971, l'Explorer II de 40 mm de large a été conçu pour les spéléologues qui utiliseraient l'aiguille orange vif de 24 heures pour déterminer si elles sont AM ou PM. dans l'obscurité des cavernes, ils creuseraient. Ce modèle a gagné un millésime en acquérant le surnom "Freccione" ("freccia" signifiant "flèche" en italien) ainsi que le surnom "Steve McQueen" inexact qui ne repose sur aucune histoire réelle de l'homme portant un Explorer II (en fait, il portait le plus souvent le Submariner).

Campagne Alpina AlpinerX Smartwatch sur Kickstarter

Note du rédacteur: À moins de trois jours de la fin de la campagne AlpinerX Kickstarter, Alpina aimerait vous faire part de sa chance, voter pour votre design préféré et participer à ce lancement important pour la marque. .

En 1903, Alpina réunit un groupe de détaillants, les «alpinistes», pour collaborer et développer de nouveaux modèles de montres pour le marché. Aujourd'hui, en 2018, Alpina a apporté le même esprit de collaboration et d'innovation à Kickstarter , afin de travailler directement avec les consommateurs pour façonner, façonner et influencer la conception de leur dernière smartwatch horlogère: l'Alpina AlpinerX.

L'AlpinerX incarne à la base l'histoire d'Alpina en horlogerie pour le monde de l'alpinisme. En 1938, Alpina's Alpine 4 était le summum de l'horlogerie pour l'alpiniste, utilisant la meilleure technologie disponible à l'époque. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'AlpinerX reprend le même esprit d'aventure que l'Alpine 4 et inclut également les dernières technologies disponibles. L'AlpinerX abrite plusieurs capteurs adaptés à une utilisation en extérieur: altitude, baromètre, boussole, température et première mise en œuvre d'un capteur UV sur une montre-bracelet. Toutes les informations sur le capteur peuvent être visualisées sur l'afficheur numérique sur le cadran de la montre et peuvent être parcourues via le fonctionnement de la couronne. Combiné à ces capteurs, l'AlpinerX utilise également une technologie intelligente pour fournir au porteur des informations supplémentaires telles que des notifications d'appels et de messages,

En se connectant à l'application compagnon du smartphone Alpina, l'utilisateur peut débloquer d'autres fonctionnalités de la montre. Grâce à ses capteurs, l'AlpinerX collecte des données d'activité sur le porteur, fournissant des données historiques ainsi que des informations en temps réel. Que ce soit pour une promenade ou une expédition Everest, l'AlpinerX collectera des données sur vos pas, la distance parcourue, la température, l'altitude, la météo et les niveaux UV, et les conditionnera dans un tableau de bord facile à comprendre. Grâce à l'application compagnon, le porteur peut également utiliser le coach dynamique pour s'améliorer.

Le Dynamic Coach est le centre de toute cette technologie, offrant au porteur des conseils sur la manière dont il peut s’améliorer en fonction de ses performances passées et lui permettant de visualiser facilement ses progrès au fil du temps. L'AlpinerX continue à vous aider même dans la nuit, en fournissant des données de suivi du sommeil afin que vous puissiez voir si vous avez dormi comme un rocher (ou une montagne), tout en offrant une image complète de la santé physique. L'AlpinerX allie les dernières technologies à la prouesse et à l'histoire de l'horlogerie qu'Alpina a construit depuis sa fondation en 1883. Grâce à cette combinaison de technologie et d'horlogerie, Alpina est en mesure de fournir une montre intelligente horlogère de qualité, au design attrayant et fonctionnel. technologie et innovation pour les hommes de plein air et les citadins.

Pour mettre cette technologie sur le marché, l'AlpinerX est actuellement disponible exclusivement via Kickstarter. Il s’agit de la première campagne Kickstarter d’Alpina, et la plate-forme a été choisie pour permettre la communication et la collaboration directe avec les consommateurs. Grâce à Kickstarter, les bailleurs de fonds peuvent voter sur les combinaisons de couleurs et fournir des commentaires sur la conception, ce qui contribue à la création de la version finale d'AlpinerX. Les acheteurs peuvent pré-commander un AlpinerX à un prix réduit et concevoir leur propre combinaison de couleurs sur leur montre via l'application compagnon, où les contributeurs peuvent personnaliser le boîtier, le cadran, la lunette, les mains, la sangle, etc. plus de 3000 combinaisons de couleurs pour créer un AlpinerX mieux adapté à leur style personnel.

La campagne Kickstarter a débuté avec un objectif de 50 000 CHF, et a déjà permis de collecter plus de 1 million USD avec plus de 2 000 contributeurs. Kickstarter a permis à Alpina de concevoir l'AlpininerX de manière agile, de changer et de s'adapter en fonction des commentaires de la communauté, un élément essentiel pour la plate-forme Kickstarter. Bien que Kickstarter ait été l'hôte de nombreux projets horlogers et marques horlogères en herbe, Alpina a su se démarquer sur la plateforme bondée en proposant un produit unique, optimisé par la technologie et soutenu par le nom et la réputation de qualité d'Alpina. Vous pouvez en apprendre plus sur la montre, voir les informations sur le niveau de backer potentiel et donner votre avis en visitant la page Kickstarter pour l'AlpinerX , ou visitez directement Alpina en ligne. alpinawatches.com

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