Montres Replica: Tag Heuer Link Quartz Chronographreplica

Cinq des montres les plus populaires de Tissot pour votre liste de souhaits de vacances

Tissot fabrique des garde-temps suisses depuis quelque 163 ans et, au fil du temps, la manufacture basée à Le Locle est devenue l'un des plus grands producteurs mondiaux de montres suisses abordables et de grande qualité. La marque est également parmi les plus expérimentales et les plus courageuses dans le sens où Tissot propose aujourd'hui une large gamme de garde-temps impeccablement classiques, intemporels et mécaniques, très modernes, audacieux et high-tech. Nous avons rassemblé une sélection des cinq collections les plus populaires et des variantes de modèles de la marque pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux, à vous ou à un être cher.

La T-Touch Expert Solar de Tissot a été la première "montre tactile" alimentée par l'énergie solaire: un mélange inhabituel d'apparences high-tech, de mouvement à quartz suisse et de verre saphir tactile. Expert Solar vraiment unique.

La Tissot T-Touch Expert Solar a reçu sa dernière révision majeure en 2015 - un moyen facile de repérer les nouveaux modèles est de chercher l'écriture de la rose des vents sur la lunette, la bague de la bride et le nouveau combiné. La montre est recouverte d'un boîtier en titane et PVD de 45 mm de largeur et d'épaisseur 13 mm, résistant à l'eau jusqu'à (ou plutôt: "jusqu'à") une profondeur de 100 m.

La Tissot T-Touch Expert Solar est disponible en sept versions différentes, y compris une option de bracelet en titane, ainsi que de nouvelles éditions limitées réalisées dans le cadre d’un partenariat unique avec la NBA, Tissot étant le chronométreur officiel de l’association Jeux. Les bonnes nouvelles sont que même si vous n'êtes pas fan de basket-ball, mais comme le Tissot T-Touch Expert Solar plaqué or, la façade est libre de toute marque NBA, ce qui en fait l'une des éditions limitées plus subtiles et de bon goût sur le marché.

Quelle que soit la version que vous recherchiez, il y a un total de 20 fonctions tactiles pour un usage quotidien: calendrier perpétuel, deux alarmes, deux fuseaux horaires, prévisions météorologiques avec pression relative, altimètre avec altimètre, chronographe, boussole, minuterie, azimut, fonction de régate et rétro-éclairage. Les prix pour la Tissot T-Touch Expert Solar commencent à 1 150 $ et vont jusqu'à 1 250 $ pour la version sur le bracelet en titane .

Restant sur le côté sportif de Tissot, on retrouve la Tissot PRC 200 Tour De France 2016. Mesurant 42 mm de large, avec ses pattes courtes et ses poussoirs et sa couronne petits mais tactiles, elle offre une tenue confortable, tandis que le boîtier supportera tous les abus liés au sport que vous pouvez lui infliger. Et si vous souhaitez restaurer son lustre d'origine après toutes les activités difficiles que vous avez effectuées, l'acier peut redevenir neuf avec les techniques appropriées, contrairement aux matériaux revêtus ou au titane non revêtu.

À l’intérieur du boîtier résistant à l’eau de 200 m de Tissot PRC 200 se trouve un calibre à quartz ETA G10.211, capable de mesurer des intervalles allant jusqu’à 30 minutes avec une précision de 1 / 10ème de seconde. Élégamment caché à la position 4 heures est une indication discrète de la date pour une fonctionnalité supplémentaire. Disponible avec des touches de cadran jaune, un fond gravé "Le Tour de France" et un bracelet synthétique noir et jaune, cette édition limitée de Tissot PRC 200 se démarque. Le prix pour la Tissot PRC 200 Tour De France 2016 est de 475 $ .

Troisième et dernier choix parmi une gamme de pièces de sport Tissot les plus vendues: la Tissot T-Race Automatic MotoGP Limited Edition 2016. Avec son boîtier massif en acier inoxydable recouvert de PVD de 47,25 mm de -Race n'est pas pour les faibles de cœur. Il présente le cristal de marque de Tissot avec une loupe "intégrée" sur le segment des 3 heures, et donc l'indication de la date du cadran. En parlant de cela, pour aller avec le thème MotoGP, le cadran présente un motif en fibre de carbone avec des aiguilles blanches hautement lisibles et des index pour le temps principal, ainsi que les aiguilles rouges pour la fonction chronographe.

À l'intérieur du boîtier, nous trouvons le mouvement chronographe automatique ETA C01.211, un nouveau calibre d'ETA d'il y a quelques années seulement. Le C01.211 offre un remontage automatique, une réserve de marche d'environ 45 heures, un chronographe de 6 heures et des secondes de fonctionnement à 9 heures. Le mouvement et son rotor personnalisé peuvent être admirés à travers le fond en verre saphir qui arbore également un design «inspiré des roues» pour renforcer cette édition limitée de l' ADN MotoGP de Tissot T-Race . Au prix de 1 395 $ , ce chronographe automatique offre un mélange d’horlogerie mécanique et de design inspiré des courses.

Le Tissot Le Locle Automatic est une marque de fabrique de Tissot depuis un bon moment et pour une bonne raison. Le nom Le Locle fait référence à la maison et au patrimoine de Tissot, niché dans les montagnes du Jura suisse. C'est le nom d'une famille de montres automatiques extrêmement populaire. Un mélange de qualité Swiss Made, d'élégance intemporelle et de prix abordable a fait de la famille des montres Le Locle un succès mondial, renforcé par une grande variété de pièces allant du boîtier en acier classique, cadran argenté, chiffres romains, et une combinaison de bracelet en cuir noir à travers des itérations plus modernes avec des bracelets en acier, des étuis dorés et bicolores, et même des modèles certifiés COSC.

La référence Tissot Le Locle Automatic T41.1.423.33 est dotée d'un élégant boîtier en acier inoxydable de 39,3 mm de largeur, d'un cadran argenté avec aiguilles et seconde au centre classiques Dauphine, ainsi que du calibre automatique ETA 2824-2 toujours fiable. . Avec seulement 9,15 mm d'épaisseur et adapté à un bracelet en cuir noir, c'est le compagnon idéal pour le travail quotidien au bureau, mais aussi pour les occasions plus formelles. Le prix de la référence Tissot Le Locle Automatic T41.1.423.33 est de 595 $ , les prix allant jusqu'à 1 350 $ pour la version bicolore du bracelet avec mouvement chronomètre certifié COSC . La famille Tissot Tradition Quartz allie une horlogerie moderne à un soupçon de nostalgie grâce à son design épuré d'inspiration vintage. Disponible en neuf variantes différentes, avec des boîtiers en acier inoxydable 316L sans revêtement ou PVD plaqué or et des cadrans propres ou texturés, le Tissot Tradition Quartz est une excellente extension au-delà du modèle Le Locle Automatic mentionné précédemment. Partageant l'élégance sobre et raffinée du Le Locle, mais en l'associant à un design et à des dimensions un peu plus contemporains, avec une largeur de 42 mm, cette collection à mouvement à quartz est votre alternative sans entretien et encore plus abordable.

Avec une épaisseur de seulement 7,47 mm et adapté à des lanières de cuir de haute qualité ou à des bracelets tout acier ou bicolores, il offrira un grand confort tout en regardant la pièce. Les heures et les minutes centrales sont accompagnées d'un indicateur central des secondes et d'une date à trois heures pour une esthétique et un ensemble de fonctions élégants et intemporels. Tissot Tradition Quartz est disponible à partir de 300 $, avec des prix allant jusqu'à 450 $ pour la version bicolore du bracelet en acier bicolore.

ns les plus populaires de Tissot illustre le dévouement de la manufacture basée à Le Locle à offrir une large gamme de montres Swiss Made qui ne correspondent pas seulement à une gamme de budgets horlogers, mais également à un large éventail de domaines techniques. utiliser des scénarios, des styles et des fonctions de mouvement. De la T-Touch Expert Solar à l'élégance discrète de la boîte automatique Le Locle, agrémentée d'éditions limitées et de la gamme abordable Quartz Tradition, il y a tellement de choses à offrir (ou à vos proches) à ces fêtes de fin d'année. tissotwatches.

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Montre Xeric Trappist-1 Moonphase

Arlier cette année, la NASA a stupéfié le monde avec la découverte d'un nouveau système planétaire en orbite dans la «Boucle d' Or Zone, la distance optimale d'une étoile qui est idéal pour supporter l' eau liquide comme ici sur la terre. Ce fut la première preuve réelle d'un système solaire (relativement) proche avec non pas une, mais jusqu'à sept planètes capables de supporter la vie telle que nous la connaissons. La découverte du nouveau système planétaire et sa position relative dans l’espace et le temps sont devenues l’inspiration d’une nouvelle version de la montre «out-out» de Xeric . Lancée sur Kickstarter la semaine dernière, la collection Trappist-1 Moonphase a déjà recueilli près d’un quart de million de dollars.

Mitch Greenblatt, cofondateur et concepteur en chef de Xeric Watches, a combiné ses intérêts en design, en chronométrage et en astronomie pour concevoir la collection de montres Xeric Trappist-1 Moonphase. Son design peu conventionnel aborde les questions «Qu'est-ce que le temps?» Et «Qu'est-ce qu'il y a dans notre avenir?» Elon Musk va-t-il vraiment coloniser Mars dans les sept prochaines années, comme promis? Y a-t-il une vie dans les océans sous la lune de Jupiter Europa? Si oui, combien de générations sommes-nous en train de coloniser un système stellaire proche comme Trappist-1? Regardez le rythme vertigineux de la technologie au cours des 50 ou 100 dernières années. Voyager vers les planètes Trappist-1, ou un autre système solaire encore plus proche et inconnu, pourrait ne prendre que des décennies.

Accentuant le design de la montre, Mitch se tourna vers le pionnier de l'art optique Victor Vasarely et ses peintures emblématiques qui transforment des toiles en deux dimensions en illusions hypnotisantes personnifiant l'esthétique de l'ère spatiale des années 1960. Une copie de sa série Vega a été accrochée au mur d'idées de Mitch pendant des années, et l'image a finalement créé un pont dans la myriade d'interprétations d'une montre comme la Moonphase de Xeric Trappist-1.

Les profondeurs spatiales créées par Vasarely font également référence à la théorie de la relativité d’Einstein, qui peut aider à visualiser le temps et l’espace comme un tissu qui entoure des planètes et des étoiles massives. Mitch a utilisé la perspective forcée d'une forme convexe entièrement dimensionnelle qui se traduit facilement par un affichage de 12 heures. Le temps est affiché avec des sphères et des étoiles planétaires aux couleurs éclatantes de Super-LumiNova sous les fenêtres de la coupelle de la calandre. Cet affichage de l'observatoire vous donne simultanément l'impression de regarder dans les profondeurs de l'espace.

L'affichage de la lune centrale s'allume avec la phase lunaire actuelle allant de la nouvelle lune à la pleine lune. Cette phase de lune est entourée par un affichage temporel alternatif des chiffres romains traditionnels mis en évidence par un indicateur en orbite North Star. Une lentille de hublot grossissante indique la date au milieu de la profondeur la plus profonde du cadran ombré.

La montre comporte un cristal de dôme en Hesalite, un matériau développé à l'origine pour la NASA. Le matériau a été introduit dans les années 1960 comme un cristal de remplacement pour les montres spatiales. La première montre à être portée sur la lune par Buzz Aldrin et Neil Armstrong devait résister à l'environnement hostile de l'espace. Un verre saphir standard pose de nombreux problèmes en cas de choc en apesanteur, car de minuscules fragments de verre flottant pourraient causer un désastre pour la cabine et l’équipage. Pour y remédier, la NASA a remplacé les cristaux de saphir par des versions en Hesalite, car ils résistent mieux aux chocs et ne se brisent pas comme le verre traditionnel.

Les sangles sont fabriquées en cuir pleine fleur provenant d'une tannerie américaine Horween. Le cuir est texturé et cousu pour rendre hommage aux lignes de crête articulées observées sur les gants spatiaux. L'astronome Carl Sagan a bien résumé la situation quand il a dit "l'espace et le temps sont étroitement liés. Nous ne pouvons pas regarder dans l'espace sans regarder en arrière dans le temps. "

En devenant un des premiers partisans de Kickstarter , vous pouvez recevoir l'une des 300 premières pièces dans la couleur de votre choix. Chaque modèle Trapist-1 Moonphase sera numéroté individuellement en une édition limitée de 2 017 exemplaires pour commémorer l’année de la découverte du système Trappist-1. Réservez dès aujourd'hui votre montre Xeric Trappist-1 Moonphase pour seulement 219 $ d' économie de 130 $ sur son prix de vente au détail. xeric.

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Farer Aqua Compressor Hecla Review

horlogers RITANNIQUE Farer Universal ont construit un public respectable et buzz considérable avec leur collection sans cesse croissante de montres, de bon goût à un prix raisonnable avec des éléments de conception historique, tous alimentés par des mouvements suisses. Jusqu'ici, Farer a évité de produire un hommage spécifique à une montre particulière du passé, en utilisant ses aspects favoris d'une époque de conception de montres pour créer des pièces totalement nouvelles autant chez soi que dans les années 1950 ou années 60 C'est jusqu'à maintenant. La nouvelle série Aqua Compressor de Farer, disponible en trois versions différentes, est une véritable ode à Farer pour les montres de plongée à double couronne Super Compressor des années 1960 et 1970. Voici mon avis sur le compresseur Farer Aqua Hecla.

Pour plus de transparence, je compte parmi les légions grandissantes des fans de Farer. L’ an dernier, j’ai examiné l’ Omley GMT Automatic de Farer pour ABTW et je lui ai trouvé une pièce intéressante et exécutée avec goût. En tant que plongeur commercial certifié, vétéran de la Garde côtière américaine et nerd nautique général, j'ai sauté sur l'occasion pour vérifier la première tentative de Farer sur un chronomètre de fond dans l'Aqua Compressor. Avec tout cela, nous devons parler de l'élément le plus déterminant de l'Aqua Compressor et de ses ancêtres, les Super Compressors - la conception à double couronne.

Jusqu'à présent, la collection de Farer a utilisé le même boîtier (ou très similaire) de 39,5 mm de large avec une seule couronne à trois heures, non vissée (en bronze, selon la coutume de Farer). Le premier plongeur de Farer est logé dans un cas totalement nouveau. Pour l'Aqua Compressor, Farer a pris certains aspects clés de ce qui a rendu les anciennes montres Super Compressor cool, notamment une lunette interne et deux couronnes, et a mis à jour toute l'idée d'une pièce résolument vintage mais au style moderne. Deux couronnes coniques - la partie supérieure en bronze pour régler l'heure et la partie inférieure en acier inoxydable pour la lunette temporelle interne - complètent le look du Super Compressor tout en restant conscientes des avancées technologiques modernes et du style de couronne en bronze caractéristique de Farer.

Ce qui a rendu les montres Super Compressor vintage cool, c’est leur méthode d’obtenir une résistance à l’eau de 200 m. Plutôt que de travailler sur un boîtier particulièrement étanche avec une couronne et un fond vissés dans les joints respectifs, les fabricants de Super Compressor, Ervin Piquerez SA (EPSA), ont plutôt laissé la pression de l’eau faire une partie du levage. En concevant un boîtier utilisant une pression d'eau croissante pour comprimer le fond du boîtier, le cristal et les couronnes dans leurs joints d'étanchéité afin de garantir l'étanchéité. Alors que le nombre de montres Super Compressor à trouver en bon état, chez des fabricants comme Wittnauer, Hamilton, Bulova, Enicar et Benrus, témoigne de l’efficacité de leur montre de plongée, il n’est pas inhabituel de repérer un millésime. Super Compressor qui a été inondé. Dans cet esprit,

Dans cette optique, les doubles couronnes de l’Hecla sont, de manière assez surprenante, étanches jusqu’à 100 m lorsqu’elles sont vissées et résistantes à 300 m de vissage. le motif hachuré, mais aussi la résistance à l'eau des montres, ont toujours opté pour une approche plus universellement acceptée des fils et des joints pour augmenter la fiabilité et la résistance à l'eau afin de créer une montre de plongeur moderne et professionnelle. Je dirai que la couronne ayant une certaine résistance à l'eau dans la position dévissée facilite l'argument en faveur d'une lunette interne, un concept traditionnellement en proie à la question "Quand est-ce que je règle cette règle?" près de l'eau de peur de submerger leur montre.

Je dois mentionner ici que le fait de visser les couronnes sur l’Aqua Compressor peut être un peu difficile en raison de l’angle quelque peu raide auquel les couronnes rencontrent le boîtier. Comme il est difficile de sentir exactement où les couronnes doivent commencer à se visser, il est facile de les lancer un peu en travers, ce qui signifie alors que vous devez dévisser et redémarrer. Bien que ce ne soit pas une grosse affaire en général, cela vaut la peine de le mentionner et cela signifierait que j'hésiterais à jouer avec les couronnes dans l'eau même si elles seraient théoriquement correctes. Personnellement, je doute que les plongeurs hardcore prennent le plongeon Aqua Compressor, mais je suis convaincu que la montre pourrait le supporter.

En ce qui concerne la taille, la nouvelle housse de coussin Aqua Compressor a une largeur de 41,5 mm et une longueur de 45 mm. Une épaisseur raisonnable de 12,5 mm et une largeur de cosse de 20 mm s'ajoutent au boîtier compact et font de l'Aqua Compressor un plaisir pour les poignets de toutes tailles, y compris mon poignet un peu petit de 6,25 po. Les couronnes ne dépassent pas très loin du fait de leur positionnement à deux et quatre heures et ne creusent pas le dos de la main même lorsque la montre est lâche. Cette montre, en particulier sur le bracelet en caoutchouc, enveloppe très bien le poignet et est extrêmement confortable. En fait, vous oubliez que vous le portez, ce qui est impressionnant pour toute montre de plus de 40 mm environ, du moins pour moi. Un verre saphir légèrement bombé avec revêtement antireflet à l’intérieur ne fait que compléter le boîtier de style vintage. Comme sur les autres montres Farer, le cristal est excellent et ajoute une touche nostalgique, mais ce n’est pas le cristal super bombé de certaines de ses autres offres. Alors qu'une partie de moi aurait aimé un autre cristal géant en forme de dôme, comme nous l'avons vu sur le Oxley GMT, cela aurait probablement rendu l'Aqua Compressor beaucoup plus grand et moins confortable.

La finition des boîtiers est également excellente, avec un dessus finement brossé autre qu'un très mince anneau poli entourant le cristal. Ce petit anneau poli fait des merveilles pour capter la lumière et rendre le devant de la montre encore plus intéressant. Les côtés des boîtiers sont également polis et la configuration des côtés polis et brossés me rappelle le boîtier de Farer qui se termine sur certains autres modèles plus terrestres. Il est remarquable de voir à quel point l’esthétique Farer a été retirée de ses autres modèles nettement moins funky, à un point tel que l’Aqua Compressor semble différent mais toujours très lié, comme un cousin plongeur, surfeur, Aloha. modèles lacés. Le Farer Aqua Compressor est disponible en trois variantes très distinctes, comme cela a été le cas pour Farer dans leurs autres versions. Partage du même étui, bracelet, bracelet et conception générale,

Louis Vuitton Escale Time Zone 39 Regarder ce commentaire

ouis Vuitton est l' une de ces marques de luxe traditionnels qui se trouve également à faire légitimement décent montres - bracelets. Je dois le répéter à maintes reprises, car il ya encore des gens qui placent les montres Louis Vuitton dans la même catégorie que les autres montres de mode bas de gamme de grands noms du luxe. Louis Vuitton dispose même de pièces très compliquées, à haute complication, ainsi que de mouvements et de modules produits en interne à leur " La Fabrique du Temps Louis Vuitton" département. Aujourd'hui, je passe en revue le fuseau horaire Louis Vuitton Escale 39. Cette montre associe un mouvement mécanique suisse de base à un module interne de complication de l'heure mondiale produit par Louis Vuitton. Décalée, colorée et jolie, voici la version Louis Vuitton d'un minuteur universel habillé d'un fuseau horaire fusible dont de nombreuses autres marques ont une version.

Il est à noter que Louis Vuitton produit le fuseau horaire Escale en versions de 39 mm de large et 41 mm de large. Pour l'instant, la version de 41 mm de large ne vient qu'avec un cadran bleu et blanc (la référence Q2D220 Escale Time Zone Blue 41). Examinons de plus près le fuseau horaire de référence Q5D200 (alias Q5D20) de 39 mm de large, Louis Vuitton Escale. En bref, il s’agit d’une montre habillée décontractée et abordable, d’une marque très respectée, qui présente un réel mérite horloger et qui peut servir au quotidien à la bonne personne.

Un peu d'histoire et de fond en premier. De nombreuses montres Louis Vuitton sont inspirées de leurs collections de bagages et de valises d’hier. Ce sont des produits fabriqués à la main qui ont contribué à faire connaître la marque de luxe française. Un exemple de cette influence dans le produit est les cornes. Pièces séparées qui sont attachées sur le côté du boîtier, ces cosses sont conçues pour imiter l'apparence de la quincaillerie métallique sur les bagages historiques de la marque. Un autre clin d'œil au monde des malles Louis Vuitton sont les «drapeaux» colorés, situés au-dessus ou au-dessous du nom de la ville de référence sur le disque de l'heure mondiale. Je ne suis pas un expert des coffres de Louis Vuitton, mais je pense que ces petits drapeaux pourraient être peints sur des bagages après un voyage dans une ville (et semblent s'inspirer du monde des drapeaux maritimes).

Louis Vuitton a initialement présenté ces motifs de drapeaux colorés sur les versions de la montre Louis Vuitton Spin Time ainsi que sur l’heure mondiale Louis Vuitton. Dans ces modèles plus haut de gamme, ces drapeaux ont été peints à la main en émail. Pour une montre comme le fuseau horaire Louis Vuitton Escale, les drapeaux sont peints, mais vous ne payez pas 40 000 $ et plus pour la montre. Cela dit, la qualité de l'application de coloriage et graphique est très bonne.

En parlant du précurseur Louis Vuitton World Time, il est (maintenant discontinué je crois) à la Time Zone 39. Escale aBlogtoWatch est allé les mains avec la très exclusive, près de 300 000 $ Louis Vuitton World Time Répétition Minutes ici . La montre de l’heure mondiale a été conçue pour indiquer l’heure et pour changer l’heure sur l’un des 24 principaux fuseaux horaires en utilisant uniquement des disques. Il suffit de dire que l’heure mondiale de Louis Vuitton était une montre attrayante, mais pas particulièrement facile à lire. Avec le fuseau horaire Escale, Louis Vuitton souhaitait non seulement produire un produit moins cher, mais aussi un produit un peu plus lisible et utile au quotidien. La bonne nouvelle est que Louis Vuitton a réussi.

Une autre particularité de l’heure mondiale est que contrairement à la plupart des montres à l’heure mondiale, vous ne pouvez pas lire l’heure locale et l’heure dans un autre fuseau horaire. Au lieu de cela, ma compréhension est que vous pouvez parcourir 24 fuseaux horaires sur le cadran, mais vous ne pouvez pas voir une heure de référence. Avec le fuseau horaire Escale (qui signifie «local»), Louis Vuitton a résolu ce problème avec le mouvement automatique du calibre LV 87. Le mouvement est intéressant et amusant, mais il présente des inconvénients de lisibilité au nom du design. Le mouvement comporte deux disques rotatifs sur le cadran, ainsi que deux aiguilles pour les heures et les minutes. Il n'y a pas d'indicateur pour les secondes ou une date, ce qui, je pense, ne va pas poser problème à beaucoup d'amateurs de montres.

La partie centrale du cadran existe à l'endroit où les aiguilles se connectent, et tout ce que vous pouvez voir est l'aiguille des heures de style flèche et l'aiguille des minutes d'apparence différente. La forme différente de la main les rend faciles à distinguer, mais elles ne sont pas trop grandes pour commencer, et il y a sans doute beaucoup de choses à faire avec le cadran pour vous empêcher de lire l'heure. Cela dit, étant donné que le fuseau horaire Escale est relativement simple, la lecture du cadran est simple une fois que vous savez ce que vous recherchez. Toutes les opérations fonctionnent à partir de la couronne, et cela comprend l'enroulement manuel du mouvement si vous le souhaitez, la définition de l'heure et la modification de l'heure locale. La modification de l'heure locale implique de déplacer l'anneau de ville de référence externe afin que le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez soit placé en haut.

Maurice Lacroix Pontos Jour Date Revue

IKE ou non, « athleisure » est encore blanc chaud. Heureusement, la tendance du style continue d'évoluer, après avoir dépassé la surabondance de pantalons de survêtement et de brogues sur mesure avec des semelles de sneaker des années précédentes. Nouvellement révisé en 2017, le Maurice Lacroix Pontos Day Date mène une évolution similaire dans la catégorie des montres de sport de luxe, où les détails techniques sont essentiels, mais aussi une belle apparence - et un blazer ajusté en softshell Schoeller imperméable ou coupe-vent. Le pull en laine mérinos, plus le look est classique et la furtivité, mieux c'est.

Contrairement à une montre de plongée traditionnelle dont les codes de conception pourraient techniquement la relier à un objectif unique (que le but exprimé reste ou non le contexte d’usure est une autre conversation), les Pontos - et par extension les montres qui partagent cette catégorie l'Omega Aqua Terra, la Black Bay 41, la Tag Heuer Link et l'Oris Artix ne sont pas des montres sport en soi , mais suffisamment stylistiquement polyvalentes pour se marier en toute confiance avec des combinaisons trois pièces et des maillots de bain.

Regardez au-delà du cadran brossé et des index biseautés, et vous remarquerez que le reste de la robe de sport «raconte» le cadeau avec le Pontos - les dimensions plus modernes de 41 mm, le boîtier légèrement plus épais pour résister à 100 m de résistance à l’eau. protège-couronne intégré et aiguilles et index lumineux dans la bague centrale grainée. Il y a aussi une bonne dose de texture et de dimension agréables dans le cadran que l'on ne voit pas souvent à ce niveau de prix - en particulier autour des ouvertures de jour et de date biseautées - des détails qui devraient intéresser ceux qui recherchent quelque chose de plus dynamique .

Même pour ce qui est sans doute conçu comme une montre de sport classique, il se passe encore beaucoup de choses ici - et ce n’est pas forcément une bonne chose. En ce qui concerne l'équilibre entre le sport et la tenue vestimentaire, il y a une ligne extrêmement fine entre les deux - et dans la plupart des cas, moins c'est plus. Ironiquement, bon nombre des éléments personnalisés intéressants qui rendent le Pontos si agréable à regarder, se sentent aussi un peu surdimensionnés, produisant une montre très distinctive et moderne qui manque finalement l'harmonie visuelle lisse qui semble définir la plupart des classiques. participants dans cet espace. Est-ce une mauvaise chose? À peine - en fait, cela ressemble plus à une signature de marque pour Maurice Lacroix qu’à une frappe contre elle, car il existe une modernité distincte dans de nombreuses offres, passées et actuelles.

Sous une forme ou une autre, le Pontos est un pilier de la famille Maurice Lacroix depuis près de deux décennies. Et bien qu'il y ait probablement eu trop de montres portant la désignation Pontos au fil des ans, la ligne a apparemment maintenu ses fondements sportifs, probablement mieux illustrés par le Pontos S Diver, introduit en 2013 ( et revu par Ariel ici).). Le Pontos Day Date ressemble à un proche parent, et une offre admirable qui habille un peu le cadran sans compromettre la lisibilité ou la résistance à l'eau. Il a l’impression de porter une touche plus large que le Diver, mais c’est là un effet secondaire assez commun qui élimine la profondeur ou le contraste que procure une lunette rotative. Contrairement aux 38,5 Aqua Terras, en 39 millimètres, ce Pontos chanterait vraiment. Heureusement, les pattes subtilement tournées et le fond du boîtier relativement plat gardent la montre confortable et proche du poignet.

Et tandis que les formes et les textures les plus intéressantes se trouvent principalement sur le cadran, le Pontos Day Date présente également de très beaux détails dans le boîtier, qui, encore une fois, ne se trouvent pas souvent à ce prix, pour faire écho à un refrain familier. Les côtés du boîtier avec leurs surfaces brossées et polies contrastantes, suivies des pattes étagées, sont probablement les plus évidents, car ce dernier offre une ligne de continuité agréable avec les protège-couronnes du côté 3:00 du boîtier. Ces lignes se répètent sur le fermoir déployant plié biseauté et gravé (il est sans doute intéressant de noter que c'est l'un des plus beaux fermoirs déployables que j'ai manipulés depuis longtemps, mais on ne peut pas en dire autant pour le cuir de veau rigide associé) sangle), ce qui est une touche extrêmement agréable. Puis il y a la couronne, qui a ce profond moletage qui se courbe subtilement,

Cependant, ce que vous ne trouverez pas à ce prix, c’est la finition exemplaire du mouvement - et bien que Maurice Lacroix ait certainement fait de son mieux avec un grainage circulaire et vertical attrayant, le ML143 (un mouvement de base SW200 automatique) visible toujours un calibre assez basique, réglé sur trois positions et délivrant des performances chronométriques tout aussi basiques à 4Hz, avec 38 heures de réserve.

Le Pontos Day Date, avec le reste de ses compatriotes chaussés de cuir dans la collection, est livré avec un bracelet en cuir de veau de 20 mm, avec un insert en métal 'M' dans le rembourrage du bracelet à 6h00. C'est une petite touche soignée et peu commune, particulièrement sur les lanières de cuir. Si vous prévoyez de mouiller le Pontos, toute sa polyvalence susmentionnée lui permet de s’habiller aussi bien sur un bracelet en caoutchouc perforé que sur une OTAN.

Ce cadran en argent jumelé au bracelet en cuir marron foncé est particulièrement élégant, mais peut-être la combinaison la plus élégante de la grande collection Day Date. Il convient de noter qu'il existe certainement des options de cadran plus sportives, telles que le gris, le noir ou le bleu, et une large gamme de bracelets en cuir de différentes couleurs, si vous êtes plus enclin à le porter avec désinvolture. Il y a aussi une collection de bracelets à trois maillons, qui, si le boîtier et le fermoir Pontos agissent comme des indicateurs, devraient être d'excellente qualité.

Au prix de 1 750 $ , la concurrence ne manque certainement pas dans ce domaine de fabrication suisse - en particulier des offres d’Oris, de Baume et de Mercier ou de Montblanc - qui déploient tous les mêmes calibres basés sur Sellita. Mais Maurice Lacroix semble aller de l’avant avec sa signature Pontos, en augmentant sa valeur ajoutée tout en renforçant l’identité visuelle de cette montre de sport moderne et évolutive. mauricelacroix.com

> Ami, nous le recommandons au premier : Le gars "hey, nice watch" au bureau - quelqu'un qui convoite après cette certaine modernité, "Swiss-ness" dans une montre, mais qui ne pouvait pas non plus rêver de dépenser plus de 2 000 $.

> Meilleure caractéristique de la montre : Excellente qualité de fabrication, ADN visuel très unique avec de beaux angles de boîtier et beaucoup de profondeur et de texture contrastée dans le cadran.

Montre Tissot T-Race MotoGP édition limitée

interprétation atténuée jusqu'à Baselworld 2018, Tissot a publié une nouvelle édition limitée dans ce qui est sans doute sa collection la plus masculine. Tissot a souvent été critiqué pour son changement de direction au cours des dernières années (ce que j'estime être une bonne chose) grâce à des partenariats avec un certain nombre d'organisations et de personnes - la NBA et le MotoGP étant les plus cohérents et les plus réussis. La moto MotoPP Edition Limitée Chronographe de Tissot T-Race, inspirée des courses de motos, a plus de signes de tête que Motif-Bob dans un ouragan. Je crois que ce modèle s'inscrira dans un créneau de montres raisonnablement abordables pour les fans de speed-bike qui n'ont pas peur de faire vibrer un morceau de bonbon viril en or rose.

un produit de halo conçu pour ne pas vendre en grand volume, mais pour mettre en valeur les capacités techniques de Panerai , l’ Équation du temps de GMT de 2018, l’Astronomo Luminor 1950 Tourbillon Moon Phases . Référencée sous le nom de Panerai PAM00920 (PAM920), cette montre méga de 200 000 $ et plus de 50 mm de large est une chose que nous voulons absolument connaître (même si quelques rares personnes en ont les moyens).

Le calibre et le concept de base de la Panerai L'astronomo sont issus d'un modèle lancé par la marque il y a quelques années en 2010. Ce nouveau modèle est plus qu'une simple offre esthétique, mais apporte des modifications au mouvement et une nouvelle opportunité pour les fans de marque pour découvrir le haut de gamme de ce que Panerai peut produire. Rappelez-vous que le méga-complexe L'astronomo est un produit de «haute horlogerie» beaucoup plus compliqué des fabricants de montres de sport à l'italienne, généralement très élégantes et souvent simples. Je dis tout cela parce que, bien que cela corresponde certainement au thème central de la montre Panerai, il s'agit à bien des égards d'un type de produit distinct par rapport à la majorité de la production de Panerai.

Lorsque Panerai a sorti l’Astronomo Tourbillon pour la première fois, ils ont affirmé qu’il était inspiré par Galileo Galilei (pour des raisons astronomiques évidentes). Les fonctions astronomiques des montres ne sont pas facilement visibles lorsque l’on regarde la face avant de la montre, à l’exception de l’équation du temps. Bien entendu, il existe des indicateurs de lever et de coucher du soleil sur la périphérie du cadran qui nécessitent au moins une complication complexe du calendrier. Retournez le PAM920 sur l’arrière et vous verrez l’un des éléments les plus récents de cette montre, qui est un indicateur de phase lunaire - différent du diagramme en étoiles du modèle précédent de 2010. En face d'une représentation du soleil, le disque de phase de lune lui-même est magnifiquement détaillé et tourne également toutes les 24 heures pour indiquer l'heure.

Panerai produit le travail complexe de treillis sur le cadran squeletté de l'Astronomo Luminor à l'aide de titane imprimé en 3D. Ils disent que c'est le seul moyen d'atteindre le niveau de qualité et de précision souhaité. Ce n'est pas forcément évident pour la plupart des gens qui regardent ces montres, mais si vous vous demandez comment cela a été produit dans le monde de la montre, vous vous laisserez souvent deviner car des techniques de production exotiques sont parfois utilisées pour ces produits exotiques. Même si le PAM920 ne s'adapte pas au moule de la plupart des montres Panerai, il utilise toujours un boîtier et un cadran de style Luminor 1950 qui le maintiennent solidement dans la marque.

En parlant du cadran, nous avons plus de complications à regarder, y compris l’heure avec le cadran des secondes secondaires, l’aiguille du second fuseau horaire (au format 12 heures), l’indicateur du mois, la date (plus à ce sujet dans un instant) et une équation du temps et des indicateurs lever / coucher du soleil qui utilisent tous deux des échelles linéaires astucieuses. Il est important de prendre en compte que toutes les montres GMT seront disponibles sur commande. Les indicateurs de lever et de coucher du soleil en sont une des principales raisons. Ces caractéristiques doivent être calibrées pour une partie particulière du monde (seules les montres numériques présentant ces complications peuvent être ajustées pour différentes villes - autrement dit, les coordonnées de longitude et de latitude différentes).

Panerai fait une grande différence avec l'indicateur de date. Pourquoi? La raison en est que si vous regardez de près, vous remarquerez que même si le cadran est squeletté, vous ne pouvez pas afficher le calendrier. Cool non? C'est parce que Panerai a conçu un système utilisant deux feuilles de verre polarisé - l'une de ces feuilles étant le disque de date lui-même. Tout au long de la fenêtre de date, les plans polarisés se chevauchent de manière à permettre à la moitié de la lumière du disque inférieur de pénétrer et vous pouvez ainsi voir la date. Compte tenu du fonctionnement de la polarisation, le disque de date apparaît presque invisible partout ailleurs.

Commençons par le cas. Mesurant à 43 mm x 12,7 mm (même si j'imagine qu'il est un peu plus grand compte tenu de la protection de la couronne et des poussoirs bien décrits comme le "panneau de commande"), le boîtier en acier inoxydable est recouvert d'or rose haut du cuir et sangle hybride en caoutchouc presque aussi large que le cas. Le boîtier lui-même est apparemment "protégé" par un anneau de fibre de verre autour du périmètre, bien que nous ne puissions pas voir à quoi cela ressemble parce que les photos ne sont pas incluses dans le matériel promotionnel. La lunette est conçue pour ressembler à un disque de frein avec la protection de la couronne inspirée par une plaquette de frein. La loupe surdimensionnée est la caractéristique la plus identifiable de la collection T-Race, et même si elle ne fait rien pour moi, cela permet à la montre non seulement d’apparaître incroyablement remarquable, mais aussi de présenter des caractéristiques que les acheteurs trouveront importantes lorsqu’ils achèteront une montre de cette «extrême». Au dos du boîtier se trouve un verre imprimé en soie. fond du logo brandissant le logo Tissot et MotoGP. La montre est équipée d'un mouvement chronographe à quartz ETA G10 et est étanche jusqu'à 100 m.

Passer au cadran de la montre ou, comme j'aime l'appeler, le "cadran de plusieurs formes et motifs". Personnellement, je pense qu'il y a trop de choses qui se passent ici pour "l'inspiration de la moto". Les surfaces lisses, martelées, rayées, polies et doublées doivent s’habituer, même si j’imagine que c’est le cas lorsque nous parlons d’inspiration Motocross. Le combiné et les index en or rose épais sont au moins lisibles, bien que l'aiguille des secondes du chronographe central à pointe de lance puisse facilement se perdre parmi la loupe et 4 modèles de cadrans différents qu'il traverse à tout moment. Les sous-registres sont clairement inspirés du tableau de bord et la petite taille du compteur à 2 heures ne résonne tout simplement pas de la petite fenêtre de date et de la grande loupe. Le disque de roulement du pneu ajoute une autre couche d'encombrement, et le remplissage du sous-registre martelé ne fait qu'ajouter à cela. Bien qu'il soit juste de dire que les versions précédentes des modèles T-Race de MotoGP (le Jorge Lorenzo MotoGP par exemple) utilisaient la même disposition, les couleurs en alternance ont permis d'ajouter une couche de compréhension au cadran.

Mis à part mes plaintes, je n'imagine pas que cela aura du mal à trouver des acheteurs. Ils sont assez masculins pour plaire aux fans de motocross, suffisamment limités pour ne pas avoir à trouver trop d'acheteurs, et assez bon marché pour que le fan de tous les jours ne soit pas obligé de reporter ses paiements de voiture pour satisfaire son enthousiasme. La montre est emballée dans un superbe coffret de casque de motocross et sera limitée à 8 888 pièces. Pour ce que vous obtenez, le prix du Chronographe Tissot T-Race MotoGP Limited Edition est un modeste prix de 750 USD . tissotwatches.

Montre Angelus U50 Diver Tourbillon

ngelus, les fabricants de garde-temps ultra-haut de gamme, technologiquement tournés vers l'avenir, tels que les U10 , U21 et U22 , viennent d'annoncer leur première montre de plongée. L' Angélus U50 Diver Tourbillon est une montre de plongée de 45 mm de large, 300 m, résistante à l'eau, montée sur un tourbillon volant d'une minute fabriqué en interne et doté d'une construction squelettée.

Commençant par le cadran frappant du U50, si vous pouvez même dire qu’il ya un cadran, nous sommes habitués à un treillis fait main très squeletté avec des index lumineux sur une bride extérieure, des aiguilles lumineuses plaquées rhodium accentuées de bleu et jaune et un petit indicateur de secondes entre les positions neuf et dix heures, toutes flottant au-dessus et entrelacées avec le mouvement de tourbillon volant très visible.

Un boîtier en titane de 45 mm de large avec deux couronnes vissées et un verre saphir traité antireflet fonctionnent de concert pour faciliter la résistance à l'eau nécessaire aux travaux décoratifs à l'intérieur. compagnon subaquatique. Une lunette interne, actionnée par la couronne à deux heures, est unidirectionnelle et de couleur bleue et jaune pour correspondre au reste de la montre. Un fond de présentation presque obligatoire permet au spectateur de regarder à travers la montre en regardant tout le bien mécanique que vous avez acheté pour une trentaine de dollars américains.

Le tourbillon volant d’une minute de l’Angelus U50 est bien sûr la vedette du salon, avec 23 rubis, une réserve de marche de 55 heures, l’heure, la date et les petites secondes, ainsi qu’un taux de 28 800 oscillations. Avec son balancier en or noir traité, ses roues de train à crémaillère à six branches très rigides et sa cage de tourbillon polie et chanfreinée, le U50 est profondément ancré dans le monde de la haute horlogerie.

Alors que les innovateurs d’Angelus ne sont pas étrangers aux matériaux exotiques, aux calibres de tourbillon ou aux conceptions sauvages, le U50 est la première tentative de la marque avec un pedigree horloger technique et une aide durable à la qualité de l’eau 300m. indice de résistance

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de dire à quel point il est ridicule de construire une montre de plongée à tourbillon, plus particulièrement avec une lunette interne qui nécessite de dévisser une couronne pour fonctionner et mettre le mouvement en danger, vous devez le remettre à Angelus ils le font, en créant des merveilles modernes dans la conception des montres simplement pour le faire. Même si aucun plongeur n'achètera jamais le U50 pour la plongée, les efforts d'Angelus pour construire un tourbillon robuste pour la navigation de plaisance restent un argument intéressant pour ce que l'industrie horlogère suisse est capable de faire quand les gants sont fermés. L'Angélus U50 est disponible pour 29 700 CHF sur un bracelet en caoutchouc avec boucle en titane. angelus-watches.com

J'ai demandé à Ryan à ce sujet et il m'a dit que lorsqu'il a commencé le manuscrit, il avait l'intention d'inclure «tout» - techniques de finition, de production, éléments de conception tels que lunette, couronnes, pattes, sangles et des bracelets… Mais une fois qu'il a commencé à écrire, il a extrapolé le nombre de mots et s'est rendu compte qu'il avait une citation sérieuse. Il est facile à comprendre - je trouve particulièrement facile de sympathiser avec lui - être complet, vous donnez tout du premier paragraphe ... Et quand il revient et vous mord des semaines ou des mois de travail plus tard, soit vous retournez et supprimez des choses ... ou vous continuez et décidez ce que c'est que vous Je vais omettre maintenant et reprendre dans votre prochain volume. En tant que tel, Ryan m'a dit qu'il abordait certains de ces segments omis dans son prochain livre.

Le premier livre sur l' horlogerie que j'ai jamais acheté pour moi - même était Horlogère par George Daniels ( revue ici ) - et, avec le recul, tout ce que je peux dire est que l' achat Horlogère comme un amant de montre de débutant est comme lire une thèse Stephen Hawking quand vous êtes juste entrer dans la physique. Vous ne le comprendrez pas et peu importe vos efforts, vous n'apprécierez probablement plus le sujet non plus.

En conclusion, The Wristwatch Handbook , bien qu’un des «manuels» les plus lourds et les plus épais que j’aie jamais eu, est idéal pour les débutants comme pour les vétérans. Clairement, un immense travail a été réalisé non seulement dans sa structure, mais aussi dans ses moindres détails, ses explications et même la manière décontractée dont elles sont livrées. Les grandes et belles images - difficiles à obtenir des marques en termes de qualité et de quantité - sont également là pour illustrer des centaines de détails techniques fascinants. Pour vous-même ou en cadeau à un amateur de montres, je vous recommande vivement de choisir le manuel de la montre-bracelet . thewristwatchhandbook.

Ingénieur Ball Master II Diver Worldtime

faire plaisir à tous vos plongeurs, Ball a annoncé le dernier ajout à la ligne Engineer: le Master Engineer Master II Diver Worldtime, limité à 1 000 pièces. Ball n'est pas étranger à la création de ces combinaisons de complications et de style axées sur l’aventure, et pour cette entreprise, ils ont cherché à créer une véritable fonction mondiale dans un corps de montre de plongée.

Le Diver Worldtime a un boîtier en acier et mesure 45 mm de diamètre, avec une hauteur de caisse de 15,4 mm. Ces dimensions suggèrent qu’elle pourrait porter sur le côté le plus large, mais sur le papier, elle semble correspondre au dimensionnement d’autres montres du monde telles que IWC ou Breitling. Le calibre Ball RR1501 est un mouvement automatique basé sur l’ETA 2836-2. Ce mouvement procure au porteur l'heure mondiale, mais aussi une complication jour / date, avec la date affichée à 3 heures et le jour à 6 heures. J'ai trouvé ce placement étrange au début, mais plus j'ai regardé le cadran, plus j'ai compris la décision. En séparant les fenêtres de jour et de date, on élimine le gros bloc à la position de 3 heures généralement associée à cette complication, et aide à équilibrer le cadran sans soustraire la fonction (certes très utile). Le mouvement n'est pas visible à travers le fond du boîtier, mais vous pouvez voir le logo Ball et votre numéro d'édition limitée. La montre est livrée avec un bracelet en acier entièrement brossé ou avec un bracelet en caoutchouc de marque Ball.

Le cadran est disponible en noir ou bleu. Le cadran noir est légèrement accentué par une piste rouge sur la partie la plus interne du cadran, tandis que le bleu est maintenu propre avec juste des marqueurs blancs et du texte contrastant avec le cadran. Ball a évité de placer un design de globe sur le cadran, un choix de design que je vois beaucoup d'autres marques implémenter sur les designs du monde, et a choisi de garder le monde propre et simple, avec un contraste bleu / noir et blanc pour agir comme indicateur jour / nuit. Comme c'est l'une des marques de Ball à ce stade, la montre brille à l'aide de tubes de tritium à 6, 9 et 12, avec des tubes de tritium également placés le long de la lunette, et sur les 3 mains tubes.

Fidèle à son titre de "plongeur", la lunette du monde entier se pare également de lunette de compte à rebours, serrant les chiffres toutes les 10 minutes avec un triangle pour marquer 12. La montre est également étanche à 300m. Bien que l'inclusion de la lunette de compte à rebours de plongée ne perturbe pas beaucoup le design à mes yeux, je suis confondu avec son inclusion. La montre pourrait très bien exister sans elle et je doute que beaucoup la manqueraient. Les lunettes internes ne sont déjà pas parfaites pour ceux qui envisagent de plonger avec la montre, et je me demande combien il y a de chevauchement entre les passionnés du monde entier et la communauté des plongeurs.

J'ai une affinité générale pour la fonction monde-temps. Quelque chose à ce sujet inspire des pensées d'aventures grandioses dans mon esprit, et je me trouve toujours attiré par la complication. Je trouve que Ball a globalement fait du bon travail avec ce design, mais il se sent comme une montre avec une légère crise d’identité grâce à sa combinaison des fonctions temps-monde et plongée. Cela étant dit, ceux qui sont les fans de longue date de Ball trouveront que cette montre s'inscrit bien dans l'esthétique du design qu'ils ont établi au fil des ans en créant des montres conçues pour toutes sortes d'aventures. La montre peut être achetée directement auprès de Ball à un prix de 1 099 $ en pré-commande pour le bracelet en caoutchouc, ou 1 199 $ pour le bracelet jusqu'au 11 avril. Après la précommande, le prix sera de 2 099 $et 2 199 $ respectivement. ballwatch.com

Les quelque 100 premières pages couvrent la mécanique de base de la montre, en commençant par une vue d’ensemble du mouvement de la montre et en parcourant plus en détail la puissance, la transmission, la distribution et la régulation, ainsi que les mouvements alternatifs. Maintenant, cela peut durer 100 pages, non pas parce que FP Journe et Philippe Dufour parlent d'une hotline secrète en pleine nuit, mais parce qu'il y a d'innombrables différents, récemment lancés et, l'esprit vous, joliment illustré des montres de petites et grandes marques, pour servir d'exemples aux différentes solutions discutées dans n'importe quel segment. Cela est vrai pour tout le livre et toutes ses ~ 350 pages, pas seulement la première section.

Alors, qui est le manuel de montre-braceletpour? J'ai réfléchi longuement à cela et je ne pouvais pas me convaincre de dire: à peu près tout le monde qui aime les montres. Si vous connaissez vos montres à l'envers, et je veux dire, toutes ces choses, le livre est toujours une excellente occasion de lire des trucs super bizarres comme certains calendriers, chronographes, tourbillons, montres à résonance ou montres astronomiques les plus étranges. , que vous avez découvert auparavant mais qui ne font plus de nouvelles. Le livre, grâce à sa sélection remarquablement diversifiée de marques et de modèles, des plus grands aux plus obscurs de la mémoire récente, est votre seule chance de vous rappeler ces incursions excentriques, mais de courte durée, dans l’horlogerie. En revanche, si vous êtes un débutant total dans les montres,

Y a-t-il quelque chose qui me manque dans le livre? J'ai dit presque complet au début et la seule raison pour cela est que je manque quelque peu un chapitre sur les décorations de mouvement. Les décorations sont bien sûr brièvement soulignées à plusieurs reprises dans le livre, mais je pense qu'un guide rapide aurait rendu le livre encore plus complet. Cependant, avec ceci dit, vous pouvez apprendre les bases de la décoration de mouvement d'une manière très brève et efficace en ligne - tandis que pour rassembler l'aperçu, ainsi que des explications détaillées présentes ici page après page, vous aurez du mal à trouver ailleurs .

Arnold & Son Globetrotter Worldtimer Watch

et's a une chose bien précise; Le Globetrotter Arnold & Son n'est pas à proprement parler une montre du monde entier. En fait, je ne suis même pas tout à fait certain que cela s'appelle une montre GMT. Dans leur communiqué de presse, la manufacture basée à La Chaux-de-Fonds se montre lyrique sur le grand hémisphère tridimensionnel qui domine le cadran. justification; c'est un bel élément de sculpture au poignet. Cependant, il n'y a pas de moyen apparent d'utiliser cette montre pour indiquer l'heure dans de nombreux fuseaux horaires simultanément, et il n'est pas simple d'indiquer l'heure dans un seul fuseau horaire supplémentaire, comme on peut s'y attendre avec une montre GMT.

Le grand pont qui enjambe le cadran de l'Arnold & Son Globetrotter maintient l'hémisphère et le cercle de cristal de saphir avec des indicateurs 24 heures sur 24, la structure centrale effectuant une rotation complète toutes les 24 heures. Un minuteur mondial traditionnel comporterait également une lunette intérieure fixe avec des indicateurs pour les principales villes situées dans 24 fuseaux horaires afin que vous puissiez savoir à quelle heure il se trouve à chaque endroit en alignant la ville avec l'affichage de l'heure tournant il. Le Globetrotter Arnold & Son manque de cette fonctionnalité, donc à moins que vous ne puissiez mémoriser l'emplacement de chaque ville autour du cadran en fonction de leurs différences de temps (Londres vers 12h, Sydney vers 5h, etc.), vous ne pourrez pas être capable d'utiliser l'affichage "monde-heure" rotatif de manière significative.

Un argument pourrait être fait pour le Globetrotter Arnold & Son en tant que montre GMT, mais même ceci n’est pas simple car il n’ya pas d’indicateurs dédiés sur le cadran pour orienter l’heure GMT. Il appartient au porteur de décider arbitrairement d'un point fixe à partir duquel définir (et lire) l'heure GMT, par exemple, vous pouvez décider que tout ce qui est affiché à 12 heures est l'heure GMT et ensuite utiliser la troisième position de la couronne pour le régler en conséquence. Bien que la position de la marque "Arnold & Son" à 12 heures soit un mauvais choix, vous utiliseriez l'indicateur de 60 minutes sur le cadre extérieur comme point fixe dans ce scénario. Le communiqué de presse de la marque ne précise pas non plus si le pont traversant le cadran tourne avec l’hémisphère et l’anneau de 24 heures;

Malgré tous mes soucis de lisibilité et de facilité d'utilisation, je ne peux pas nier que le Globetrotter Arnold & Son reste une montre attrayante. L’hémisphère central est merveilleusement détaillé et texturé, un effet que la marque accomplit par gravure chimique puis par polissage d’une pièce de laiton arrondie, suivie par le sablage des zones montagneuses, de multiples couches de laque bleue (dans différentes teintes) pour atteindre l’illusion de profondeur océanique. et une dernière couche de vernis transparent. Le résultat est un hémisphère beaucoup plus détaillé que celui des minuteurs de ce style, et à 45 mm de large sur 17,2 mm de haut, le Globetrotter Arnold & Son attirera l'attention.

Le disque saphir de 24 heures est doté d'un traitement métallique entre 18h00 et 06h00, créant un aspect opaque qui sert d'indicateur de nuit pour l'heure GMT. Les heures locales sont affichées à l'aide de grands chiffres romains sur un cadran blanc argenté au fini opalin, entouré d'une piste circulaire en acier brossé autour de la périphérie du cadran. Les aiguilles des heures locales sont fabriquées en acier bleui qui est ensuite laqué en rouge pour mieux se démarquer du bleu de l’hémisphère central. La seconde position de la couronne peut être utilisée pour régler l’aiguille des heures de l’heure locale par incréments d’une heure, ce qui facilite les déplacements entre les fuseaux horaires.

Le Globetrotter Arnold & Son est attaché à un bracelet en cuir de veau bleu vieilli à la main, une belle touche esthétique qui complète le bleu de l'élément visuel le plus dominant de la montre, l'hémisphère mondial. Le grand boîtier est en acier inoxydable et comporte un verre saphir fortement bombé avec une facette centrale, ce qui ajoute un certain intérêt visuel, mais nuit également à la lisibilité lorsque vous essayez de lire le cadran sur le côté. Le boîtier est étanche à 30 m, ce qui semble un peu mauvais d'une marque dont le marketing se veut toujours inspiré des chronomètres de marine d'autrefois.

L'alimentation de la montre est le calibre de fabrication A & S6022, un mouvement automatique qui oscille à 28 800 vph (ou 4 Hz) et offre une réserve de marche modeste de 45 heures. C'est un mouvement bien fini, avec des ponts à chanfrein à la main, des décorations côtes de Genève rayonnantes, des roues satinées et des têtes de vis biseautées et polies. La masse oscillante a en outre été traitée ADLC et gravée avec un motif de clous, ce qui rend le verso de cette montre aussi intéressant et attrayant que le côté cadran.

Bien que le Globetrotter d'Arnold & Son soit une montre aussi attrayante que nous l'attendions de la marque, je ne peux pas dépasser leur implémentation apparemment inutilisable d'une complication mondiale. Peut-être y a-t-il quelque chose qui me manque, et quand je verrai cette montre dans le métal, il y aura un moment où la configuration du cadran aura soudainement du sens. En plus de cela, il y a aussi la question du prix. Beau cadran et mouvement bien fini mis à part, il s'agit toujours d'une montre en acier avec un prix demandé de 14 900 CHF (hors TVA), ce qui semble excessif pour ce qui est proposé. Pour un montant similaire, on pourrait acheter quelque chose comme le temps géophysique universel de Jaeger-LeCoultre (pratique ici)., qui n'a pas la tridimensionnalité sculpturale du Globetrotter, mais la dépasse presque partout. Ce que les acheteurs devront vraiment décider, c'est si un morceau de laiton laqué aux poignets vaut 15, et pour la majorité, je pense que la réponse sera "non" arnoldandson.com

Timex Marlin Watch Review

serai le premier à admettre que l'idée d'une «montre habillée» dédiée n'est pas exactement ce qui me plaît. En fait, il existe de nombreuses options disponibles aujourd’hui qui peuvent servir les amateurs de montres de multiples façons. Votre Omega Speedmaster moyenne, par exemple, peut assumer des tâches de montre-robe tout en servant d'option de port quotidien très performante. Cependant, l’année dernière, j’ai remarqué un changement dans la manière dont une marque particulière commençait à positionner ses versions et Timex. - la marque américaine qui a volé nos cœurs pendant l'enfance - a commencé à nous inciter à proposer des rééditions vintage exceptionnelles ainsi que des versions modernes de certains de leurs designs les plus populaires. Le modèle le plus impressionnant est la première version entièrement mécanique de la marque depuis 1982, connue simplement sous le nom de Timex Marlin. La réédition Timex Marlin, qui fait partie de la nouvelle série Archive de la marque, a non seulement fait ses preuves en tant que montre habillée, mais elle est également devenue une montre abordable et accessible, capable d’attirer de nouveaux amateurs de montres. En d'autres termes, je devais le tirer tous les matins de la poignée de ninja de ma femme alors que la montre se disputait le même temps au poignet.

Cela pourrait être un peu exagéré pour certains, mais je suis persuadé que 2018 sera une année assez importante pour Timex. Peut-être que c'est juste moi, mais je trouve leurs dernières sorties comme cette réédition de Marlin et le Todd Snyder Ms1 Maritime SportLes modèles sont indicatifs d'une marque qui est pleinement consciente de l'intérêt que les acheteurs de montres soucieux de leur budget s'intéressent à ces jours. Ils ne détournent pas les modèles des années 60 à des prix exorbitants, mais profitent de leur héritage de manière inclusive et accessible pour les amateurs de montres qui ont un look vintage et une construction moderne. En conséquence, j'étais heureux d'intégrer cette montre dans ma rotation comme quelqu'un qui ne veut pas nécessairement dépenser beaucoup pour une montre habillée délicate et conservatrice. De plus, si tout ce que vous faites est de sauter dans un costume et de casser un mariage une fois tous les deux ans, vous ne vous souciez probablement pas de dépenser plus de 200 $ sur une simple montre habillée comme celle-ci.

Le boîtier du Timex Marlin a une largeur de 34 mm et une épaisseur d'environ 10 mm. Bien sûr, la plupart des gars ne sont pas en mesure de choisir le 34mm en 2018, mais je trouve que la montre semble parfaitement adaptée à mon poignet de 7-1 / 4 pouces, surtout si elle est associée à un vêtement sport décontracté. Tout au long de cette revue, vous verrez également la montre au poignet de ma femme, ce qui est amusant car, d’une certaine manière, cela rend la réédition de Timex Marlin une sorte de «montre de couple» parfaite. sur les montres mécaniques à remontage manuel, les mouvements et la responsabilité inhérente à la propriété et à l'entretien. Je suis également très impressionné par la façon dont le grand cristal acrylique s'intègre dans le boîtier et lorsque vous regardez la montre sous certains angles, il semble presque y avoir plus de cristal que de boîtier.

Le boîtier entier est également entièrement poli, ce qui, je suppose, convient à une montre habillée style années 60 comme le Timex Marlin. Cela peut limiter la polyvalence de la montre mais, en réalité, je ne pense pas que la plupart des gens atteindraient ce Timex s’ils sortent de chez eux avec un t-shirt et un short. Les cosses sont percées pour faciliter les changements de sangle de 18 mm, la résistance à l'eau est de 30 m et une couronne simple, légèrement sous-dimensionnée permet un fonctionnement moins qu'idéal. Je trouvais que c'était trop petit pour vraiment prendre la main et le remontage manuel n'était pas aussi agréable que je l'avais espéré.

Le trait le plus impressionnant du Timex Marlin est de loin son cadran. Avec un texte de base «Timex» à peine moins de 12 heures et des arabes stylisés funky pour les index pairs, la montre se sent juste comme si vous retiriez le tiroir à chaussettes de Pop-Pop. Le véritable plaisir à considérer est l'effet de rayon de soleil généreusement brossé Timex obtenu avec le cadran en acier inoxydable. Parfois, l'effet est assez perceptible avec des tons de champagne qui brillent sous le combiné très basique de la montre. Dans certains cas, il peut également sembler assez plat et même terne. Mais, encore une fois, je ne m'attendais pas à une quantité démesurée de eye-candy et je suppose que l'on pourrait vraiment applaudir Timex pour créer une reconstitution exacte des cadrans trouvés sur le Timex original des années 60. Modèles Marlin.

Lorsque vous ouvrez la boîte et que vous vous attendez à la qualité que vous obtiendriez d’un manivelle à main Timex à 200 $, vous ne vous attendez pas à ce que le bracelet soit vraiment parfait. Je ne porte généralement pas de lanières de cuir et quand je le fais, je peux être plutôt difficile en matière de construction. Cela dit, la sangle de la réédition Timex Marlin était convenable et, étonnamment, assez confortable. Je doute toutefois de son efficacité au fil du temps, car la qualité de certains points, en particulier sur le dessous, semble douteuse, voire précipitée.

Pourtant, le motif lézard noir brillant est attrayant et correspond à tous les autres aspects du look des Marlin. Comme mentionné précédemment, il fait 18 mm de large, se rétrécit un peu, et dispose d'une simple boucle à ardillon avec un logo Timex gravé. Il est également intéressant de noter que le bracelet est un peu mince. Donc, si cela est une bête noire, vous voudrez peut-être envisager une sorte de remplacement de 18 mm. Je pense qu'un maillage de style vintage ou un bracelet milanais de style vintage donnerait une apparence plus haute.

Lors de la parution de la réédition de Timex Marlin, l’un des plus grands mystères entourant cette annonce était le mouvement à la main et la provenance de Timex. Pendant environ un mois, il semblait que personne n'avait vraiment de réponse puisque Timex n'avait jamais précisé quel était le mouvement et tout ce que nous avions était l'autocollant sur la montre qui indiquait "MOVT CHINA". Nous avons constaté que certains utilisateurs semblent suggérer que Timex s'est effectivement installé sur la Seagull ST6 avec le mécanisme de remontage automatique retiré . C'est un choix étrange, c'est sûr, mais ça fait le travail.

Le Seagull ST6 est à peu près aussi brut et fabriqué à la machine qu’un mouvement peut le faire. Heureusement, cette montre a conservé un temps impressionnant et fonctionne à environ +10 secondes par jour. Il s'agit d'un mouvement à 17 rubis avec une balance en nickel, aucune protection antichoc intégrée à ma connaissance et une fréquence de fonctionnement de 21 600 bph. Pour une montre que je sortirais probablement de la boîte seulement quelques fois par an, cela ne me dérange pas vraiment. Mais, il faut se demander à quel point cette opération peut être léchée avant qu’elle ne s'arrête, surtout que je ne peux pas imaginer que ces mouvements coûtent plus que quelques dollars la pièce.

Dans l'ensemble, je pense que la réédition de Timex Marlin continuera d'être un modèle populaire pour la marque. C'est une montre habillée de base, unique dans le temps, avec un véritable look vintage et un design qui reflète l'apparence de l'âge d'or de Timex. Cependant, à 199 dollars, je pense que Timex doit faire face à une concurrence sérieuse, notamment avec les modèles Small Bambus d'Orient Bambino récemment lancés , dont le coût est légèrement supérieur. Néanmoins, il est intéressant de voir Timex expérimenter des versions comme celle-ci et j'espère voir encore plus d'améliorations et de modèles inspirés du vintage dans un avenir proche. timex.com

> Ami, nous le recommandons en premier : Quelqu'un qui a le look vintage d'une montre des années 60, mais qui n'est pas forcément intéressé par le tri sur eBay et les forums pour des modèles originaux à moitié cassés.

> Pire caractéristique de la montre: La petite couronne est difficile à saisir et la sangle pourrait être mieux construite. Choix de mouvement étrange.