giovedì, agosto 02, 2018

5 domande con Michel Parmigiani, una leggenda moderna tra gli orologiai

In ogni elenco di grandi società di orologi svizzere ci saranno nomi melodici degli orologiai ottocenteschi - Baume & Mercier , Breguet , Patek Philippe - e marchi storici come IWC e Rolex . Si tratta di aziende i cui fondatori hanno da tempo raggiunto il grande banco da lavoro nel cielo, ma le cui eredità sono ancora utilizzate con grande efficacia per vendere orologi. Ma un orologiaio con grande tradizione e leggendaria attenzione ai dettagli è ancora vivo e vegeto: Michel Parmigiani.

Parmigiani divenne maggiorenne come orologiaio esattamente nel momento sbagliato. Gli anni '70 sono stati giorni bui per l'industria svizzera, con orologi al quarzo giapponesi a prezzi accessibili che mandavano in tilt una volta i grandi marchi. Così, dopo l'apprendistato a Neuchâtel, Michel Parmigiani non cercò lavoro facendo nuovi orologi. Si è specializzato nel restauro di quelli vecchi - e si è rapidamente fatto un nome. Il suo meticoloso lavoro può essere trovato nel museo Patek Philippe e nel Museo delle arti decorative di Milano; il suo restauro di un orologio "simpatico" di Breguet (un orologio da taschino che si aggancia e si sincronizza con un orologio a pendolo) era considerato un'impresa impossibile dalla casa d'aste che lo vendeva.

Quando, nel 1996, il datore di lavoro di Parmigiani, la svizzera Sandoz Family Foundation, gli offrì la possibilità di creare nuovi orologi nelle tradizioni di cui era così esperto nel restauro, lo prese. Così, Parmigiani Fleurier è nata, 20 anni fa questa estate, producendo un piccolo numero di orologi squisitamente decorati e molto complicati, come l'iconico Kalpa, l'avanguardia Bugatti Super Sport e, proprio quest'anno, la Tonda Chronor, la prima compagnia dell'azienda calibro cronografo locale. Per celebrare il ventesimo anniversario del suo marchio, Parmigiani ha fatto il giro dei rivenditori negli Stati Uniti e in Canada, e ho avuto l'occasione di sedermi con lui durante una sosta a Minneapolis. Naturalmente, è arrivato giusto in tempo. UN:Negli anni '70, gli orologiai erano considerati dei reietti, ed era una vera avventura iniziare un'attività in quell'epoca. Le banche avevano abbandonato l'orologeria, quindi era molto complicato e pioneristico farlo in quel momento. Per molte persone, il gioco era finito. Ma ciò che la maggior parte della gente dimentica è che, tradizionalmente, l'industria orologiera ha attraversato questi grandi massimi e grandi bassi.

Quello che sta accadendo ora è quello che considero una "rottura". È un caso di aziende che producono troppi orologi per la realtà del mercato. I gruppi sono spinti dalle richieste dei loro azionisti e ciò danneggia l'intero settore. Dobbiamo considerare l'orologeria di alta gamma come una forma d'arte. Gli orologi di cui parliamo sono pieni di emozioni e sfortunatamente sono diventati più una merce e un business basato sul numero. Questo è l'opposto di ciò in cui credo.

Due dei pezzi più interessanti (e contrastanti) di Parmigiani: il suo restauro di un orologio "simpatico" Breguet (un orologio da taschino che poggia e si sincronizza con un orologio a pendolo) e il pezzo d'avanguardia creato in collaborazione con Bugatti.

Due dei pezzi più interessanti (e contrastanti) di Parmigiani: il restauro di un orologio "simpatico" Breguet (un orologio da taschino che si aggancia e si sincronizza con un orologio a pendolo) e il pezzo d'avanguardia creato in collaborazione con Bugatti.

D:Così i marchi di fascia alta come Parmigiani Fleurier saranno in grado di affrontare meglio gli alti e bassi rispetto ai marchi che fabbricano orologi meccanici "commodity"?

UN:Il nostro mandato è di non fare più numeri ma di creare orologi migliori, più emotivi e più personali. È qui che il parallelo con il mondo dell'arte è evidente. Quando fai 15.000 orologi all'anno, non puoi avere l'attenzione ai dettagli come un marchio come il nostro che ne fa meno di 5.000. Senza la necessità di crescere i numeri, un marchio più piccolo può quindi fare molto bene perché ritorna alle radici del business, realizzando opere d'arte per clienti esigenti.

D:Parmigiani è spesso considerata una di quelle rare società di orologi "verticalmente integrate". Puoi spiegare la struttura?

UN:Quando Parmigiani Fleurier è stato avviato, cercavamo un gruppo di aziende che rappresentasse la migliore abilità artigianale in Svizzera. Nel giro di un decennio, abbiamo messo insieme una produzione completa di alcune aziende, tra cui Vaucher per i movimenti, LAB per i casi, anche uno per le ruote e le viti. E volevamo tenere tutte queste persone nella stessa regione (Fleurier) perché la gente non si trasferisce in Svizzera. Se stai facendo ruote e viti, rimani dove sei. Tutte queste società fanno parte del Gruppo Parmigiani, anche se non abbiamo "Parmigiani" sul portone di queste aziende per il semplice motivo che forniamo anche molti componenti ad altre aziende. Ad esempio, a Patek Philippe potrebbe non piacere ricevere una fattura da Parmigiani Fleurier.

D:Data la natura tradizionale degli orologi Parmigiani, come speri di piacere a una nuova generazione di appassionati di orologi? UN:Il desiderio è di aiutare le persone a capire cosa è veramente speciale in un orologio. Non tanto ciò che è all'esterno quanto ciò che c'è dentro. Cerchiamo coerenza, in modo che l'estetica corrisponda all'ingegneria. L'aspetto tecnico deve essere bello come l'esterno di un orologio. Un movimento che non è ben decorato non ha senso. Ad esempio, questa è una molla. [Parmigiani estrae un quaderno e una penna e schizza una semplice forma curva.] Ma lo è anche per questo. [Disegna la stessa forma ma con un elegante tocco in punta.] Questa è la sfida dell'orologiaio.

D:Sembra che alcune marche stiano diventando molto tecniche nello sviluppo dei movimenti e nell'uso dei materiali. C'è il pericolo di diventare troppo esoterici?

UN:Con il nostro patrimonio di restauri, c'è il pericolo di essere percepiti come solo focalizzati sul patrimonio, ma Parmigiani Fleurier è uno dei marchi tecnologici più avanzati, con il nostro lavoro nei trattamenti di superficie, ed evidenziato in un orologio come il Senfine, che risolve uno dei le più grandi sfide dell'orologeria meccanica, riserva di carica. [Ed. Il Senfine è un orologio concettuale che utilizza uno scappamento ad alta frequenza con componenti elastici per ottenere una riserva di carica di 70 giorni.] Dobbiamo dimostrare che guardiamo al futuro, pur rispettando i codici classici del settore.

D:Quali altri marchi o orologiai rispettate e ammiratUN:Per la loro tradizione e costanti politiche nel corso degli anni, Patek Philippe. Anche Breguet, Vacheron e Lange & Söhne. Sul lato minore, Philippe Dufour, De Bethune. Tutti questi hanno passato del tempo a lavorare con me. Ho contribuito a realizzare alcuni pezzi unici per Breguet e sono riusciti a mantenere la storia unica del marchio.

La mia critica principale di molti di questi marchi è che stanno facendo troppi pezzi. Capisco che per pagare per il marketing del tuo marchio, devi fare più pezzi, ma facendo più pezzi, stai influenzando il capitale del tuo marchio. È un circolo vizioso.

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Come rimuovere facilmente i graffi dal cristallo dell'orologio

Per gli amanti degli orologi, un nuovo graffio su un cristallo altrimenti perfetto è uno spettacolo devastante. La sensazione può essere anche peggiore con un orologio nuovo di zecca o uno che è appena tornato dalla manutenzione . Ma prima di rimandare indietro il tuo orologio contaminato per una sostituzione di cristalli, potresti considerare un rimedio a casa. Per prima cosa devi determinare cosa può essere fatto - e questo dipende dal tipo di cristallo che hai graffiato.

Fino agli anni '80 quasi tutti gli orologi erano dotati di un cristallo acrilico per proteggere il quadrante e le lancette . L'acrilico è usato per il suo basso costo e la sua capacità di essere lucido. Un viaggio nei forum di avvistamento in cerca di tecniche di scratch-fix per questo tipo di cristallo produrrà una dozzina di diversi rimedi. Tutti sembrano avere il modo "corretto" di farlo, quando, in realtà, è difficile sbagliare finché si seguono le indicazioni. Gli agenti lucidanti più comunemente approvati sono Polywatch, Brasso, Displex e dentifricio. Il processo consiste in (1) coprire la castone con del nastro adesivo, in modo da non danneggiarlo durante la lucidatura; e (2) usando uno straccio morbido di lucidatura (o qualcosa di simile), per lavorare una piccola quantità della sostanza scelta nel graffio con un movimento circolare. In generale, dovrebbero essere necessari un paio di minuti per eliminare i graffi, a condizione che non siano troppo profondi. Se il tuo orologio ha graffi molto profondi, potrebbe valere la pena pagare per un cristallo di ricambio.

Sebbene i cristalli acrilici siano ancora utilizzati su orologi meno costosi , molti produttori sono passati al vetro minerale. Il vetro minerale viene creato con un processo di fusione che coinvolge vetro e minerali indurenti, un processo che crea un materiale sette volte più duro dell'acrilico e molto più resistente ai graffi e agli urti. Va benissimo, ma sfortunatamente questa durezza crea difficoltà quando si tratta di lucidare. Molti orologiai raccomandano semplicemente di sostituire questi cristalli, poiché il costo è trascurabile se paragonato alle parti e alla manodopera coinvolte nel farlo da soli.

Il vetro zaffiro è usato dagli orologiai di alta gamma. Sapphire ottiene un solido 9 su 10 sulla scala di durezza minerale Mohs, appena sotto il diamante, rendendolo ancora più resistente ai graffi rispetto al vetro minerale. Con le sue fantastiche capacità, lo zaffiro ha un valore eccezionale. A seconda del tipo di orologio che possiedi o dove vai per le riparazioni, un ricambio in vetro zaffiro può andare da $ 75 a $ 250. Un po 'di ricerca e un po' di gomito possono ripristinare il tuo cristallo per meno di $ 30. Anche se lo zaffiro è più duro del vetro minerale, lo sforzo in più vale il guadagno. Ma prima di immergerti nel nostro processo di lucidatura con zaffiro, prendi nota: questo rimedio dovrebbe essere riservato ai cristalli con un rivestimento interno antiriflesso, a meno che tu non stia bene con la rimozione di detto rivestimento. Inoltre, questo rimedio funziona meglio per i graffi superficiali. La riparazione di graffi profondi richiede molto più lavoro, Proteggi il tuo castone dalla pasta diamantata con del nastro adesivo, allo stesso modo in cui proteggi il rivestimento in legno quando dipingi una stanza.

Applicare una piccola quantità di pasta 3μ sul graffio, lavorando con un panno con movimento circolare. Dopo pochi minuti, dovresti iniziare a vedere sparire il graffio. Una volta che il graffio è sbiadito, eliminare l'eccesso e applicare la pasta .25μ. Scegli un nuovo punto sul tessuto e inizia lo stesso movimento circolare di prima. Questa pasta ultra-fine darà al tuo cristallo la finitura simile al vetro che aveva una volta. Quando sei soddisfatto dell'atto di scomparire, cancella la pasta in eccesso e ispeziona il tuo lavoro.

Bremont, il marchio di orologi con sede nel Regno Unito, ha largamente costruito la propria reputazione realizzando orologi da pilota belli e altamente capaci che attingono al background aeronautico dei fondatori dell'azienda, e attraverso collaborazioni con il produttore di seggiolini Martin-Baker e la colossale Boeing . Ma ammettiamolo, l'età d'oro del controllo del pilota era negli anni '40 e '50, quando i temporizzatori da polso oversize erano legati sopra le maniche della giacca di volo nelle fredde cabine di pilotaggio di Spitfires e F-86 Sabres. Quindi, come sarebbe stato un orologio da pilota della metà del secolo da Bremont? Forse qualcosa di simile: l'edizione limitata U2 / T.

Basato sugli attuali U2 di Bremont, un orologio realizzato per il piccolo gruppo di piloti di aerei spia, l'U2 / T conserva l'architettura di base di quell'orologio: una cassa da 43 mm in tre parti con canna centrale zigrinata (questa color bronzo) e una interna anello rotante azionato da una seconda corona. Ma invece dell'anello temporale trascorso trovato sugli U2, questo ha una scala più utile di 12 ore per tracciare un secondo fuso orario . E in linea con gli strumenti di base degli orologi indossati dai volantini della seconda guerra mondiale, per la prima volta su un Bremont, la funzione data viene eliminata. Ciò conferisce al quadrante nero opaco una semplicità pulita resa ancora più pulita dall'assenza di qualsiasi altra formulazione oltre al nome Bremont e al logo dell'elica. Prestare un'estetica vintage è l'oro, il colore "invecchiato" dei pennarelli e delle lancette luminescenti, quest'ultimo incorniciato in acciaio azzurrato.

L'U2 / T potrebbe essere fatto in Inghilterra, ma è stato il frutto di un americano, Dan Broadfoot. Broadfoot è il proprietario di Timeless Luxury Watches a Frisco, Texas, un rivenditore Bremont. Timeless ha lavorato con altri marchi, come NOMOS , su edizioni limitate personalizzate, e, piuttosto che accontentarsi di un semplice logo o scambio di colori, è fortemnte coinvolto nella progettazione.

"In realtà abbiamo messo mesi e mesi in questo progetto", afferma Broadfoot. "Abbiamo iniziato con un concept, che era solo un vintage di Bremont che è stato un periodo autentico in termini di stile. Quindi, sin da subito, sapevamo che avremmo usato un quadrante nero opaco e una vernice "invecchiato al radio". Naturalmente, abbiamo guardato Fliegers per l'ispirazione. "

Nonostante il design vintage e il quadrante minimalista, c'è un piccolo accenno alla connessione anglo-texana dell'U2 / T: una Lone Star sulla corona inferiore dell'orologio.

L'U2 / T è disponibile solo da Timeless Luxury Watches e può essere prenotato in anticipo a partire dal loro sito web. Verrà consegnato con due cinturini: uno in pelle nera con cuciture dorate e l'altro cinturino in pelle stile NATO . Il prezzo è $ 5,495.

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Indossare un orologio, tre modi

Il punto di acquistare il tuo orologio da sogno (o qualsiasi orologio, in realtà) è quello di piantare quel pollone sul tuo polso per tutto il giorno, ogni giorno, per tutto il tempo in cui sia tu e voi continuate a ticchettare. Ma il tuo abbigliamento non è una costante. Le stagioni cambiano , i tuoi gusti cambiano e cambiano i codici di abbigliamento. Sarebbe bello se tu avessi tanti fantastici orologi come le magliette da indossare per un capriccio, ma questo non è solo quello.

Ma ecco la bellezza di un grande orologio: può essere versatile proprio insieme a te e servire da punto di riferimento per un look. Abbiamo dotato uno dei nostri preferiti, il Rolex GMT-Master II, con tre cinturini diversi e tre completi di base per tre look: ruvolo, lavoro da casa e una bella cena con il tuo capo, per mostrare quanti bei visi hai e il tuo orologio può avere.

Da quando ha aperto i battenti dopo l'unificazione della Germania nel 1990, A. Lange & Söhne è diventato rapidamente uno dei nomi più apprezzati dell'orologeria, sia per i movimenti innovativi e complessi dei loro orologi sia per la loro qualità. Per molti, A. Lange & Söhne è un orologio da elenco. Ma con gli orologi che partono da oltre $ 20.000, comprarne uno è una proposta difficile. Ora, con la presentazione di un nuovo orologio da sera, la Saxonia Thin 37mm , possederne una è diventata un po 'più raggiungibile.

La Saxonia Thin 37mm non è nulla di radicalmente nuovo. Si basa sull'originale Saxonia Thin, un orologio da 40 mm di grandi dimensioni (per un orologio da abito ) con movimento a carica manuale. A $ 24,500, l'orologio originale era uno dei punti di accesso al marchio A. Lange & Söhne. Ma prendendo 3mm dalla dimensione del case, la A. Lange & Söhne ha abbassato il prezzo di quasi 10 G. A prescindere dal cambiamento di dimensioni, la società non ha descritto dettagliatamente come ciò è stato fatto - in altre parole, potrebbe essere molto probabile che sia una mossa di business raggiungere nuovi compratori con budget minori.

La Saxonia da 37 mm ottiene lo stesso movimento L093.1 di 2,9 mm nella Saxonia più grande, con una riserva di carica di 72 ore, ponti in argento tedesco, rifinitura a mano di tutti i componenti e chaton d'oro. Il movimento si trova in una sottile custodia da 5,9 mm , disponibile sia in oro rosa che bianco. Quindi inizia a risparmiare.

Quando indossiamo orologi per utensili con una certa quantità di significato storico , spesso abbiamo queste fantasie assurde di correttezza del periodo. Indossa una Heuer Carrera? Potresti anche effettuare dei giri di tempo a Le Mans al volante della tua Ford GT40. Un Rolex DeepSea? Porta il tuo culo alla fossa delle Marianne. Un Speedmaster OMEGA? Un salto da gigante per l'umanità, ho ragione? Con questa logica, quando metto l'IWC Mark XVIII sul mio polso, dovrei tagliare l'aria al giogo di un Supermarine Spitfire. Non sono. Il più vicino a cui andrò è volare il volo Spirit delle 9:55 da Chicago fuori da LGA. Il problema è che quando un orologio è affogato con la storia, tendiamo a concentrarci su questo piuttosto che sui meriti del mondo reale dell'orologio stesso. Così raggiungerò subito l'elefante nella stanza: l'IWC Mark XVIII è un discendente di quello che molti annunciano come l' iconico orologio da pilota. L'originale IWC Mark XI è stato costruito nel 1948 secondo le specifiche del Ministero della Difesa britannico, che richiedeva precisione del cronometro, resistenza ai campi magnetici (prodotta dall'elettronica degli aerei) e una seria leggibilità.

L'orologio risultante aveva un diametro contenuto di 36 mm, aveva numeri arabi grandi e luminosi intorno al quadrante con un triangolo a ore 12, e un quadrante di ferro morbido e una gabbia di ferro dolce che circondava il movimento. Il Mark XI è diventato immediatamente un successo senza tempo ed è stato realizzato per decenni fino alla sua sostituzione nel 1993 con Mark XII. L'orologio ha subito numerose iterazioni da allora, ma per la maggior parte ha mantenuto il quadrante semplice e leggibile e la costruzione anti-magnetica che lo ha reso un orologio così amabile in primo luogo.

Il XVIII rivelato a SIHH è la stessa storia, ma ci sono stati alcuni miglioramenti significativi nelle ultime due generazioni che lo avvicinano alle radici della Mark Series. Per cominciare, il numero "9" è tornato, passato dal XVI uscito nel 2006; la sua assenza ha irritato molti devoti dell'IWC. IWC ha anche abbandonato il display a tre date del XVII in favore di un display nero a singola datazione, e il case del vecchio modello da 41 mm è stato ridimensionato a 40 mm. Semplicità e leggibilità sono ancora una volta i tratti dominanti del marchio IWC.

Il risultato? Un grande orologio giornaliero causale che si abbinerebbe a qualsiasi abito corto - abbinato al mio abbigliamento quotidiano di jeans neri, stivali chelsea neri e una maglietta grigia meglio di qualsiasi altro orologio che ho indossato quest'anno (incluso il mio personale orologi). La cassa da 40 mm è la benvenuta in un mondo ancora pieno di orologi pesanti (anche se la tendenza attuale è verso il ridimensionamento), e sembra raffinata, pur mantenendo il bordo robusto che si vede normalmente negli orologi utensili. E il netto contrasto del quadrante nero e dei segni bianchi e luminosi significa che il tempo è davvero solo una rapida occhiata. Indossare un cronografo o un subacqueo significa che è facile distrarsi con una ghiera secondaria o una lunetta grande. Se tutto ciò che cerchi è il momento, il Mark XVIII è leggibile come vengono.

Francamente non mi interessa nemmeno molto della storia del XVIII. Questo è un orologio pratico e leggibile con un aspetto sofisticato e componenti interni affidabili. Cosa vuoi di più in un orologio casual?

Per quanto riguarda la gabbia interna anti-magnetica e il quadrante che protegge il tintometro ETA 2892 all'interno, non trovo molti strumenti per aerei (né lavoro al CERN o in un laboratorio di risonanza magnetica), ma incontro microonde, TV , computer e altoparlanti . I campi magnetici sono prodotti da un numero qualsiasi di elettrodomestici ed elettrodomestici, e hanno la tendenza a eliminare l'accuratezza di un orologio meccanico, tanto che la smagnetizzazione è un elemento abbastanza standard per la manutenzione di un orologio . Certo è un cenno divertente a ciò che ha reso lo speciale originale di Mark XI al momento, ma è anche una caratteristica pratica.

Quindi no, non piloterò mai un aereo da caccia vintage (o qualsiasi altro aereo per quella materia), nello stesso modo in cui i proprietari di Speedmaster e i proprietari di DeepSea non ottengono molto dai loro orologi oltre il brivido di possedere una continuazione di qualche storia interessante . Ma sinceramente non mi interessa nemmeno molto della storia del XVIII. Questo è un orologio pratico e leggibile con un aspetto sofisticato e componenti interni affidabili. Cosa vuoi di più in un orologio casual?

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L'Omega Seamaster Planet Ocean, ora in ceramica

La ceramica è stata recentemente abbracciata dall'industria orologiera, non solo sulle cornici ma su interi casi di orologi. Rispetto all'acciaio inossidabile, la ceramica è più dura, leggera e molto più resistente ai graffi; ha anche una finitura opaca che gli acquirenti di orologi sportivi sembrano amare . Il problema con la ceramica è la sua fragilità, il che sarebbe un problema per un orologio subacqueo, il cui caso è soggetto a un'alta pressione dell'acqua e viene colpito da rocce e scogliere. Ciò non ha impedito a OMEGA di cimentarsi in un orologio subacqueo in ceramica, con la loro nuova versione Deep Black del celebre Seamaster Planet Ocean. La serie Deep Black è composta da versioni in nero, blu, rosso e oro 18k, ciascuna con una cassa da 45,5 mm ricavata da un unico blocco di ceramica, che, nonostante la debolezza del materiale sopra menzionata, afferma che OMEGA ha una profondità valutazione di 600 metri. Incluso sul caso sono una valvola di rilascio dell'elio e un fondello di zaffiro (una rarità sugli orologi subacquei con questo tipo di valutazione della profondità) con un sistema brevettato "Naiad Lock" progettato esclusivamente per mantenere il testo sul fondello perfettamente allineato con il resto dell'orologio. È la stessa ingegnosità geniale, un po 'frivola che ci si aspetta da OMEGA.

A proposito di OMEGA, ha continuato a spingere gli standard del METAS ( Istituto federale di metrologia ), che sono molto più severi di quelli stabiliti dall'Istituto svizzero di cronometria ufficiale (COSC), sul resto della sua gamma. Così il nuovo Planet Oceans in ceramica presenta un nuovo movimento Co-Axial GMT automatico con una precisione di -0 e +5 secondi al giorno ed è antimagnetico a 15.000 gauss. E se fai cadere $ 10k su un orologio subacqueo completamente in ceramica capace di colpire 600 metri sotto la superficie dell'oceano, non dovresti aspettarti niente di meno. Quindi, vieni a questa festa del papà, se non sei ancora sicuro di cosa prenderlo , pensa a tutto il tempo che tuo padre ha speso per te. Ti insegna come guidare , aiutarti a muoverti, portarti a vedere la tua squadra preferita giocare o semplicemente sederti e guardare un film con te . Un buon orologio, adattato ai suoi interessi, è il modo più appropriato per dire grazie. Questi sono i nostri padri. Per l'Outdoorsman:Non solo il suo orologio alla fine si abbinerà al suo coltello da tasca , ma papà avrà un orologio quasi al quarzo da campo indistruttibile . Se può sopportare di essere investito da un carro armato (che presumibilmente ha fatto Victorinox nel testare l'INOX), può reggere durante il suo prossimo viaggio in campeggio.

Per il Techie:Papà è l'ultima e più grande tecnologia, ma non tanto l'Apple Watch ( non è solo ). Invece, può godere della meraviglia tecnologica di un orologio al quarzo di alta qualità come il Satellite Wave di Citizen, che non solo racchiude il famoso movimento solare al quarzo del marchio, ma anche GPS per l'adeguamento automatico del tempo ai segnali di orologio atomico in base alla sua posizione.

Per il drogato di design:La sua casa è piena di mobili scandinavi , quindi è giusto che l'abbigliamento da polso di tuo padre segua l'esempio. Mentre Georg Jensen è meglio conosciuto per la sua lunga storia di oreficeria, nel 1978 il marchio ha lanciato il suo primo orologio da polso firmato dalla designer danese Henning Koppel. Quasi 30 anni dopo, Georg Jensen ha rilasciato una continuazione di questo orologio pulito e bellissimo.

Per il JetsetterSe è costantemente in movimento , o si sta semplicemente godendo il suo ritiro con stile, un orologio da tempo mondiale è perfetto per il papà che ha accumulato il valore di una vita di miglia frequent flyer e gli darà l'ora del giorno per qualunque fuso orario si è lasciato alle spalle (o sta andando al prossimo).

Per gli appassionati di auto:L'associazione di Heuer con le corse automobilistiche risale agli anni '30, quando il marchio cronometrava cruscotti per le auto da corsa, ma è la Carrera, originariamente lanciata negli anni '60, che è diventata uno dei suoi segnatempo da corsa più iconici .

Per il Nostalgist:L'originale Super Seawolf di Zodiac era, insieme a Rolex Submariner e Blancpain Fifty Fathoms, tra uno dei primi "moderni orologi subacquei". Rilasciato nei primi anni '50, divenne immediatamente un successo con gli American GI del suo lancio durante la guerra del Vietnam. La compagnia ora ha finalmente finito per ristampare una fedele riproduzione del subacqueo iconico.

Per il fai-da-te:Invece di utilizzare l'acciaio chirurgico 316L standard del settore, l'orologiaio tedesco Damasko utilizza la sua lega priva di nichel temprato dal ghiaccio, che è più resistente alla corrosione, ai graffi e alle ammaccature della maggior parte degli altri casi di orologi. Inoltre, ha uno spesso strato di diamante (DLC) per un'ulteriore protezione. Quindi, se papà è un pasticcere e sbatte accidentalmente l'orologio durante un progetto, dovrebbe rimanere relativamente incolume.

Per il nuovo orologio Nerd:Molti guardano i geek a farsi i denti sui meccanici economici Seikos perché pochi altri marchi offrono lo stesso valore. La serie SARB del mercato giapponese è una delle preferite dai fan, non solo per il suo movimento automatico giapponese, ma anche per la finitura dettagliata e l'incredibile quadrante guilloché, che brilla in diversi colori in diverse condizioni di luce.

Per il Nerd orologio Longtime:Lo Speedmaster è degno di qualsiasi collezione di orologeria sul merito del suo status di icona da solo, ma l'ultima versione di OMEGA del venerabile cronografo è un vero pezzo di graal. Per i principianti, OMEGA ha abbandonato la certificazione COSC in favore degli standard più stringenti dell'Istituto Federale Svizzero per la Metrologia. Inoltre, aggiunge una complicazione lunare al mix, una così dettagliata che si può vedere un'immagine dell'impronta di Neil Armstrong. Per il papà Dapper:Un orologio da abito semplice e dall'aspetto classico di uno degli orologiai più apprezzati dell'alta orologeria. Inoltre, se il nome dell'orologio è un indicatore, questo è un segnatempo che rimarrà nella famiglia per generazioni.

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MASTER of G: Tre orologi high-tech ultra resistenti

Il designer Casio Kikuo Ibe ha creato il primo G-SHOCK , il DW-5000C, nel 1983 con gli obiettivi di 10 anni di durata della batteria, una resistenza all'acqua di 10 bar e la capacità di sopravvivere a una caduta di 10 metri. Apparentemente sottostimato dalla robustezza dell'orologio, nel 1985 il team G-SHOCK creò il DW-5500C, una versione aggiornata con una "costruzione resistente ai fanghi", opportunamente soprannominata "Mudman". Nel 1993, Casio pubblicò il Frogman - un orologio fatto per subacquei, con una valutazione di profondità di 200 metri certificata ISO. Questo ha scatenato la linea "MASTER of G", con vari altri ultra-resistenti strumenti G-SHOCK da seguire negli anni '90 e oltre.

A prescindere dalla loro durata, gli orologi MASTER of G mostrano l'incredibile capacità di Casio di ingegnerizzare molte funzioni in un orologio da polso. G-SHOCK RISEMAN era in grado di misurare la temperatura ambiente e la pressione atmosferica, permettendole di fungere da barometro e altimetro per coloro che lavoravano e giocavano ad alta quota. L'ANTMAN è stato il primo G-SHOCK ad essere dotato di ricettori di segnali di clock atomici. Il PESCATORE ha avuto un grafico delle maree. La lista continua: più di una dozzina di orologi MASTER of G sono entrati e usciti dal lancio della linea di prodotti. Oggi, Casio continua l'eredità ingegneristica della linea MASTER di G con tre nuovi sottomodelli che invocano Air, Land e Sea. Come il MUDMAN originale del 1985, il MUDMASTER GG1000-1A3 è fatto per essere il più resistente al fango possibile. Molteplici guarnizioni sono usate nei tubi che ospitano i pulsanti dell'orologio, impedendo a qualsiasi detrito pericoloso di penetrare nell'orologio e di intaccare le opere. Il MUDMASTER GG1000-1A3 dispone anche della stessa funzione di bussola digitale e termometro del fratello Skyward.

GA1000-2B GRAVITYMASTER è l'orologio MASTER di G per l'aviazione. Il suo punto di forza è una modalità bussola digitale con memoria di rilevamento: basta premere un pulsante in posizione ore 9, e la lancetta dei secondi dell'orologio agisce come una freccia che punta a nord (c'è anche un indicatore di direzione letterale) e prende letture direzionali. La modalità di rilevamento della bussola consente inoltre all'orologio di memorizzare e visualizzare temporaneamente una lettura di direzione. Inoltre, è dotato di un termometro, una funzione per l'ora mondiale (con 31 fusi orari), una funzione cronometro e un display a LED ad alta luminosità per una leggibilità ottimale anche in completa oscurità.

Sebbene abbia la stessa comoda bussola e termometro del MUDMASTER e del GRAVITYMASTER, il GULFMASTER GN1000B-1A aggiunge ulteriori funzioni particolarmente utili per i marinai: un grafico delle maree, che indica l'altezza della marea per una data e ora specifica, nonché un grafico di fasi lunari .

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Il cronografo Valjoux 7750 è un'icona di indicazione dell'ora

Il 1970 è stato un anno di grandi alti e bassi per il cronografo meccanico. Il famoso Speedmaster Omega ha contribuito a riportare sulla Terra la capsula spaziale di Apollo 13 paralizzata. Il Rolex Cosmograph di James Bond ha aiutato 007 a difendere Blofeld in una tana di montagna nel servizio segreto di Sua Maestà . Ed era passato solo un anno da quando è stato risolto il grande indovinello di creare un cronografo a carica automatica, con diverse compagnie che hanno tagliato il traguardo in quella che era la versione orologiera di una corsa agli armamenti. Fresco di questo trionfo, il mercato era inondato da grandi cronografi, come lo Zenith El Primero , l'Heuer Monaco e il Breitling Chrono-matic, tutti ancora iconead oggi. Ma quello che avrebbe dovuto essere l'alba di un decennio di gloria per questi orologi automatici fu prematuramente oscurato da una nuova, ancora più rivoluzionaria invenzione: il movimento al quarzo.

Nel giro di un paio d'anni, a nessuno importava se il loro cronografo era a carica automatica. Gli orologi al quarzo erano di gran moda: leggeri, durevoli, infinitamente più precisi e in crescita più economici entro l'anno. Erano il futuro mentre gli orologi meccanici erano reliquie secolari: pesanti, complicate e costose. In forse l'indicazione più indicativa della morte dell'orologio meccanico, anche James Bond passò dalla sua affidabile Rolex a una Seiko digitale per The Spy Who Loved Me del 1977 .

Durante questo periodo oscuro dei primi anni '70, è stato sviluppato un modesto movimento di orologeria che potrebbe aver salvato il cronografo meccanico dalla pattumiera della storia ed è ancora stato creato fino ad oggi, trovato in innumerevoli orologi da umili orologi entry-level a costosi perpetui capolavori del calendario. Quel movimento è l'ETA 7750 o, come era in passato e ancora più comunemente conosciuto, il Valjoux 7750. È un movimento che ispira accesi dibattiti tra gli intenditori di orologi, ugualmente riveriti e derisi. Ma nessuno può negare l'impatto che questo movimento ha avuto sull'industria degli orologi.

La maggior parte dei cronografi degli anni '60 utilizzava un delizioso meccanismo chiamato rotella di colonna per avviare, arrestare e ripristinare le funzioni del cronometro. Rinomato per la sua precisione e la risposta scattante, la ruota a colonne ha preso l'abilità di produrre ed è stato visto come un risultato elevato per un orologiaio. Ma non si prestava bene alla produzione di massa oa basso costo ed era un obiettivo facile per le orde di orologi al quarzo provenienti dal Giappone. Il cronografo meccanico languì.

Il Valjoux 7750 è caratterizzato dalla sua azione di spinta piuttosto rigida e dalla familiare "oscillazione" del rotore di avvolgimento quando gira all'interno della cassa. Questi tratti infastidiscono alcuni e sono accattivanti per gli altri.

Nel 1973, ispirandosi alle macchine automatiche di Zenith, Heuer, e altri, il produttore di movimento Vallée de Joux, Ébauches SA, adattò uno dei loro vecchi movimenti del cronografo a manovella e rilasciò il Valjoux 7750 con poca fanfara. Il movimento non era raffinato quanto lo Zenith o il Calibro 11, ma la sua relativa rozzezza è compensata dalla sua robustezza. Il 7750 è uno scappamento a leva di coulisse, il che significa che le funzioni del cronometro sono guidate da leve che spingono avanti e indietro una camma oblunga, alternativamente avviando, fermando e resettando il cronografo. L'architettura del 7750 si prestava a una produzione di massa più semplice di quella dei calibri a ruota di colonne, ma il quarzo della metà degli anni '70 era il re e non c'era la richiesta di un volume elevato di cronografi meccanici e il movimento rimaneva in gran parte dormiente.

Verso la metà degli anni '80, l' industria orologiera svizzera mostrava segni di vita grazie in gran parte ai quarzi economici di quarzo che erano di gran moda. Molte aziende sono sopravvissute alla crisi del quarzo consolidando e condividendo risorse. Ébauches SA, ora nota come ETA, è stata assorbita dallo Swatch Group e ha dato il via a movimenti per qualsiasi numero di società di orologi. Mentre il quarzo era ancora al top, un rinnovato interesse per i movimenti meccanici portò a una rinascita degli orologi automatici. I vecchi nomi orgogliosi dell'orologeria furono rianimati - Omega , IWC, Longines - e iniziarono a vendere vecchie tecnologie a una nuova generazione. Era finalmente giunto il momento per il Valjoux 7750 di avere il suo momento al sole.

Con l'industria orologiera appena in piedi, la produzione interna di cronografi con ruota a colonne non era pratica: richiedevano notevoli risorse di progettazione e produzione ed erano costosi da produrre e da vendere. Il Valjoux 7750 è stata la risposta perfetta e il movimento ha trovato la sua strada in innumerevoli cronografi meccanici da tutti, da Tissot a Sinn, da TAG Heuer a Omega.

Ubiquity ha portato a una sorta di snobismo tra i fanatici degli orologi che tendono a preferire i movimenti interni delle ruote a colonne. Ma come la venerabile Mercedes 280 Diesels che ha fatto il tempo dei taxi e delle limousine del Terzo mondo allo stesso modo, il Valjoux 7750 non può essere liquidato come un movimento di second'ordine.

Le persone che conoscono gli orologi di solito possono dire a un orologio Valjoux 7750 semplicemente tenendolo premuto. È caratterizzato dalla sua azione di spinta piuttosto rigida, a volte da un leggero gioco della lancetta dei secondi mentre il cronografo si aggancia e dal familiare "oscillamento" del rotore di avvolgimento quando gira all'interno della custodia. Questi tratti infastidiscono alcuni e sono accattivanti per gli altri. Il movimento non è solo semplice e robusto, ma è anche altamente flessibile. Mentre l'iterazione più comune è un layout a tre sub-quadranti, il 7750 potrebbe essere adattato per visualizzare una data, il giorno e la data, due quadranti (al posto di tre) e persino una complicazione lunare. Le società di sorveglianza potrebbero ordinare il 7750, ma hanno scelto e lo hanno inserito nel loro caso così com'è o lo hanno modificato internamente.

Al giorno d'oggi, entra in qualsiasi rivenditore di orologi alla ricerca di un cronografo meccanico e la maggior parte degli orologi che vedrai hanno un ticchettio Valjoux 7750 all'interno, indipendentemente da ciò che la società di orologi lo ha rinominato. Questa ubiquità ha portato a una sorta di snobismo tra i fanatici degli orologi che tendono a preferire i movimenti interni delle ruote a colonne. Ma come la venerabile Mercedes 280 Diesels che ha fatto il tempo dei taxi e delle limousine del terzo mondo, il Valjoux 7750 non può essere liquidato come un movimento di second'ordine. È il motore che ha fatto rivivere il cronografo meccanico per una nuova generazione e ha alimentato innumerevoli orologi fantastici. Ora, con lo Swatch Group che minaccia di interrompere la fornitura di movimenti ETA a società al di fuori del suo dominio, resta da vedere quale sia il futuro del 7750 e del cronografo meccanico.

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The Rewarding - and Financially Perilous - World of Kickstarter Watches

Nel luglio del 2013, il laureato del MIT Hyungsoo Kim aveva un'idea per un orologio che poteva essere letto dai non vedenti ma che comunque si appellava a disegnare geek. "Abbiamo parlato con circa 20 potenziali investitori, e nessuna delle conversazioni è durata più di cinque minuti", ha detto Kim, ridendo. "Perché avevamo tre cose che vogliono evitare di più." Quelle cose erano una mancanza di proprietà della sua proprietà intellettuale dovuta alla creazione di brevetti aperti in contrasto con la chiusura; una dedica a donare una parte dei suoi proventi a opere di beneficenza a beneficio di comunità ipovedenti; e la sovrasaturazione del mercato degli orologi di moda.

Prima della sua campagna, Kim uscì di tasca sua per produrre un prototipo e commercializzare la sua campagna. Non era nemmeno in grado di pagare il suo personale. Ma su Kickstarter, il suo primo progetto, l'Eone Bradley, è diventato un successo immediato, raccogliendo $ 594,602 dollari - quasi 15 volte il suo obiettivo iniziale di $ 40,000. Ora Eone ha ora un proprio negozio online, una rete di distribuzione, e l'Eone Bradley ha vinto un premio Red Dot ed è esposto al Design Museum di Londra.

La storia di Eone è un esempio perfetto di come il concept di Kickstarter può aiutare un orologiaio con grandi intenzioni e un sogno unico. Ma come Kim e altri orologiai hanno notato, negli ultimi anni il sito Web è cresciuto in popolarità, l'industria degli orologi Kickstarter è diventata torbida. Una ricerca di "orologi" su Kickstarter rivela oltre 2.000 progetti e molti progetti che hanno raggiunto più volte i loro obiettivi.

"Entro il 2014, la piattaforma ha avuto un volume esponenziale in più ... Questo volume rende la piattaforma più attraente per i truffatori e li aiuta a integrarsi maggiormente con la folla."

Chris Vail, creatore degli orologi Lew & Huey , ha anche lanciato la sua prima campagna di crowdfunding a metà del 2013, quando la piattaforma ha iniziato la sua rapida espansione: tra il 2013 e il 2014, il numero di progetti sul sito è aumentato di quasi il 51%. "Entro il 2014, la piattaforma ha avuto un volume esponenzialmente maggiore", ha affermato. "Questo volume rende la piattaforma più attraente per i truffatori e li aiuta a integrarsi maggiormente con la folla."

Succedono progetti abbozzati e truffe. Nel 2013, il "Montrex Watch Project" ha superato l'obiettivo di $ 7000, guadagnando un totale di $ 60.000 dai sostenitori. Mesi dopo che l'orologio doveva essere consegnato a giugno del 2013, gli aggiornamenti sul conto si sono fermati. Nessun sostenitore ha mai ricevuto un orologio. (Il fondatore del progetto era anche dietro a un progetto che sosteneva di poter produrre orologi tourbillon per $ 250, difficile da immaginare, considerando che attualmente un tourbillon da Tag Heuer da $ 15.000 è considerato "economico". ) Più recentemente, la campagna per il CST-01, "L'orologio più sottile al mondo" creato da una società chiamata Central Standard Time, ha superato i $ 200.000 e ha raccolto oltre $ 1 milione. Dopo diversi ostacoli nella produzione, Central Standard Time ha dichiarato la bancarotta all'inizio di maggio 2016, sostenendo solo $ 30.000 in attività rimanenti e $ 891.563 in passività. Oltre tre anni dopo aver raccolto oltre 1 milione di dollari di sostegno, i creatori dell '"orologio più sottile al mondo" hanno presentato istanza di fallimento.

Che il CST-01 sia o meno una truffa elaborata con cura o semplicemente un pasticcio di un progetto non è chiaro, ma evidenzia il difetto fondamentale con gli "acquisti" di orologi su Kickstarter - i sostenitori non stanno comprando nulla. Secondo la pagina " Trust & Safety " di Kickstarter , "Le persone non comprano cose che già esistono - stanno contribuendo a creare nuove cose ... Alcuni progetti andranno meravigliosamente, e altri incontreranno ostacoli". Kickstarter afferma anche che " non valuta le richieste di un progetto, risolve le controversie o offre rimborsi. "Per i sostenitori di CST-01, sono oltre un milione di dollari in contanti che non rivedranno più.

Uno studio recente ha dimostrato che il 9 percento di tutte le campagne Kickstarter finanziate con successo non riesce a portare a termine il loro progetto finale. Dal punto di vista di un investitore, non è così male. Ma dal punto di vista dell'acquirente di un orologio, è quasi una possibilità su dieci di non ottenere un prodotto per il quale hai pagato.

"Cerchiamo progetti di progetti unici, di qualità, da bancarotta che pensiamo che i nostri membri apprezzerebbero ... I nostri membri sono sofisticati e competenti, e se c'è" più sfrigolio di una bistecca "lo faranno notare velocemente."

Ci sono ancora cose che i consumatori possono cercare di evitare di essere ingannati, vale a dire partenze di progetti che comunicano spesso. "Una delle tante sfide che abbiamo avuto in quel momento era assicurare ai nostri sostenitori che eravamo legittimi", ha detto Kim. "La comunicazione era lo strumento migliore su cui potevamo contare. Abbiamo mandato via email i nostri sostenitori quasi ogni settimana, aggiornandoli su ciò che stavamo facendo e su come stavano procedendo le cose con la produzione presso il nostro produttore in Corea ".

I potenziali acquirenti possono anche guardare ai forum come WatchUSeek, dove gli amministratori del forum e gli utenti esperti controllano (e aiutano a promuovere) varie campagne. "Tutte le start-up che pubblicano [su WatchUSeek] vengono esaminate prima di ottenere un thread introduttivo nel sotto-forum di avvio", afferma Brad Bokkean, amministratore del forum. "Cerchiamo progetti di qualità unici, di qualità, che pensiamo che i nostri membri apprezzerebbero. Consideriamo la redditività del progetto e rifuggiamo da coloro che definiscono obiettivi irrealistici ... I nostri membri sono sofisticati e ben informati, e se c'è "più sfrigolio di una bistecca" lo faranno notare rapidamente. "

Tuttavia, mentre il mezzo di crowdfunding è cresciuto, alcune campagne hanno trovato un altro modo per rassicurare i loro sostenitori - il prodotto esiste già. Secondo Sholom Chazanow di LIV Watches (la cui campagna più recente ha fruttato oltre 1,1 milioni di dollari di sostegno), quando la sua campagna è stata pubblicata, i suoi orologi erano già completamente sviluppati, con prototipi raffinati. Mentre il marchio utilizzava i proventi della campagna per finanziare la produzione, la più grande risorsa di Kickstarter per LIV era il riconoscimento del marchio. "Alla fine della giornata è stata una strada per noi ottenere una quantità enorme di visibilità e consapevolezza del marchio ... mostri chiaramente chi sei e perché meriti di esistere e perIl secondo Kickstarter di LIV Watch, il Genesis X1-A, ha raccolto oltre $ 1,1 milioni ed è uno dei più alti progetti di orologi finanziati sulla piattaforma fino ad oggi.

Chazanow afferma che senza sfruttare il potenziale di marketing di Kickstarter, non avrebbe coltivato il tipo di fan di cui ha bisogno per competere con marchi come i grandi e convenienti come Seiko e Hamilton. Eppure, per alcuni, come Chris Vail, l'accresciuto ruolo del marketing su Kickstarter solleva serie preoccupazioni: "La piattaforma era un modo per le persone di finanziare fondi per startup o prodotti in cui credevano", ha detto. "Penso solo che le regole del gioco siano cambiate rapidamente e in modo significativo. Ora se qualcuno chiede il mio consiglio su un progetto Kickstarter, dico loro di pianificare di spendere un po 'di soldi per il marketing ... è denaro che molti di loro non hanno o non possono risparmiare. Che cosa è successo a quella sorta di "ethos" di base?

"Molte campagne ricevono feedback come, 'È possibile utilizzare questo colore?' "Puoi aggiungerlo all'orologio?" E così abbiamo giocato con quello. È stata davvero una crescita organica insieme. "

Con il mercato degli orologi Kickstarter saturo, alcuni giovani marchi stanno cercando di evitare i problemi tutti insieme. Il giovane cineasta modellista orologiaio Nick Harris sta facendo proprio questo per il suo imminente Orion Project. "Stavo chiedendo un input su [Kickstarter] e tutti sembravano al limite", dice Harris. "Kickstarter è il suo clima. Ci sono anche dei vincoli: se non raggiungi il tuo obiettivo non guadagni i tuoi soldi, e devi anche aspettare fino alla fine della campagna ... Vado alla scuola di orologeria in autunno, quindi aspetto un mese intero o due mesi sembra che aggiungerei alla mia scadenza e renderlo più difficile di quello che è. Penso che tu debba rinunciare a un certo grado di controllo su Kickstarter. "Harris intende finanziare la sua impresa attraverso un preordine sul suo sito web.

Tuttavia, anche in un mercato sovrasaturato che di tanto in tanto si riempie di orologi non ispirati, prese di denaro e truffe flat-out, c'è qualcosa di buono da trovare in Kickstarter per le micro marche. "Quello che è successo in realtà non era quello che ci aspettavamo. Abbiamo finito fondamentalmente a modificare il design quando abbiamo ricevuto feedback dai nostri sostenitori", afferma Karim Elgarhy, che ha iniziato tre marchi - Helgrey, Redwood Watches e Rossling & Co. - tramite Kickstarter con i suoi fratelli Nadim e Terry. "Molte campagne ricevono feedback come, 'È possibile utilizzare questo colore?' "Puoi aggiungerlo all'orologio?" E così abbiamo giocato con quello. È stata davvero una crescita organica insieme. "L' ultima campagna di Elgarhys , un orologio da abito a cuore aperto, è stata recentemente lanciata e ha raggiunto il suo obiettivo di $ 24,500 43 minuti dopo essere stata pubblicata.

Così come il mondo degli orologi su Kickstarter può essere turbolento e pericoloso, se usato con gli effetti desiderati - aiutando i microbrands sinceri a mettere a disposizione degli acquirenti interessanti orologi - Kickstarter può aiutare a rinvigorire il mercato degli orologi a prezzi accessibili. È un mercato che premia i diffidenti, che fanno ricerche, analizzano gli antipasti dei progetti e sfogliano i forum di sorveglianza per un consiglio. "Vedo siti di crowdfunding come KickStarter e Indiegogo come un'arma a doppio taglio", afferma Brad Bokkean di WatchUSeek. "Hanno fornito una piattaforma accessibile per" Watch Idiot Savants "appassionato e per tutta la vita per realizzare il loro sogno di creare il proprio orologio da sogno. Questi tipi di campagne sono pochi e lontani tra loro, ma hanno portato alcune pietre preziose alla nostra comunità ".

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Recensione: The Chronograph That Channels Groovy degli anni '70 Watch Design

In una delle mie scene preferite della serie a breve durata di Judd Apatow, Freaks and Geeks , uno dei protagonisti dello spettacolo, Sam Weir (John Francis Daley), entra a scuola indossando la sua "tuta da notte parigina" a "Look Sharp!" Di Joe Jackson. come una soave, fredda fiducia si trasforma rapidamente in terrificante autoconsapevolezza mentre altri liceali puntano e ridono del suo abbigliamento da febbre del sabato sera , nonostante i loro grandi colletti, gilet e maglioni. Era così che sembravano le cose negli anni '70: senza gusto. Dopotutto, il decennio ci ha regalato abiti per il tempo libero, tane rivestite di legno e auto ingombranti di epoca malata .

Secondo Kirsty Hislop e Dominic Lutyens, nel loro libro '70's ​​Style and Design , gli stili di progettazione sperimentale degli anni '70 erano un prodotto dell' "entusiasmo per la tecnologia e l'eccesso psichedelico" degli anni '60. In qualche modo questa etica permeava l'industria degli orologi soffocante, e gli orologi dei primi anni '70 erano caratterizzati da partenze nel design dei casi e un uso predominante del colore, principalmente per lo styling, piuttosto che l'etica del design minimalista dei decenni precedenti. Pensa alla lancetta dei secondi arancione brillante di Rolex Explorer II (debuttata nel 1971) che è diventata il biglietto da visita di questo orologio, o il caso ottagonale dell'Audemars Piguet Royal Oak (debuttato nel 1972).

Erano gli orologi audaci e d'avanguardia di quest'epoca che mi venivano subito in mente quando per la prima volta posai gli occhi sullo Zodiac Sea Dragon . La prima cosa che spicca è il caso, un enorme squircle da 50mm per 42mm (che, novità per il 2016, ospita un movimento cronografo ETA 7750 ) con la sua alta lunetta circolare che sporge come una finestra oblò si sporge dal lato di un fottuto furgone personalizzato . La prossima caratteristica importante è il quadrante dell'orologio. Il Sea Dragon è disponibile in una varietà di disegni a quadrante, ma ognuno fa uso di colori vivaci contrastanti. In generale, le scelte di colore semplici e coerenti sono diventate le scelte predominanti per gli orologiai che cercano eleganza, ma l'uso di arancione, blu, crema e argento sul Sea Dragon è un promemoria che a volte l'industria orologiera ama divertirsi.

The Sea Dragon non è una riedizione diretta di un orologio, ma è ispirato a una varietà di orologi del marchio dell'epoca. Come per qualsiasi altra società di alto profilo dell'epoca, Zodiac non aveva paura di sperimentare idee insolite. Ad esempio, le punte a strisce quadrate delle mani di Sea Dragon ricordano l'Astrographic, che mette le mani su dischi trasparenti, dando loro l'effetto visivo di fluttuare a mezz'aria. Il caso in sé ricorda lo spigolo di Sea Wolf angolare e stranamente modellato di Zodiac.

Ci vuole il senso dell'umorismo per apprezzare davvero l'aspetto. Lo Zodiac è una specie di Bruce Campbell di orologi - sfacciato, un po 'assurdo ma innegabilmente groovy e cool.

Certo, questo, e altri orologi in stile anni '70, non sono per tutti. L'ampia e robusta custodia non è elegante e non si abbina particolarmente bene a nulla al di là del fine settimana. E in un'epoca caratterizzata da un design minimalista (come Apple , street style, casse per orologi ridimensionate e qualsiasi cosa con un premio Red Dot ), il quadrante dai colori vivaci non si sincronizza perfettamente.

Quello che serve per apprezzare davvero l'aspetto è il senso dell'umorismo. Lo Zodiac è una specie di Bruce Campbell di orologi - sfacciato, un po 'assurdo, ma innegabilmente fantastico e cool. Guarda un altrettanto omonimo Omega Seamaster Bullhead o un Seiko 6139 "Helmet" della stessa epoca; se ami gli orologi, è difficile non rompere un sorriso ammirato.

Non passò molto tempo dopo questa era di sperimentazione che la maggior parte dell'industria orologiera svizzera ha affondato a causa del crescente afflusso di orologi al quarzo economici sul mercato giapponese dalla seconda metà degli anni '70. Zodiac è stato tra i molti orologiai a passare, ed è stato infine acquistato da Fossil, che è stato attento ad accoppiare la storia del marchio con i suoi prezzi di base; questo è stato evidente nel rilanciato Zodiac Sea Wolf , l'Astrograph e ora con il Sea Dragon, che offre un design distinto dandogli un movimento svizzero di qualità ad un prezzo molto ragionevole. Anche se credi fermamente che il design anni '70 sia imbarazzante come una tuta da notte parigina, Zodiac merita molto credito per questo.

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Un movimento di orologi meccanici di fabbricazione statunitense? Weiss sostiene di averlo fatto

La rinascita dell'industria manifatturiera americana ha colpito duramente il settore dello stile , ma è stata lenta a sfociare nel settore dell'orologeria (a parte le discutibili affermazioni di Shinola). L'industria dell'orologeria americana era fiorente una volta, con aziende come Hamilton, Elgin e Waltham che sfornavano movimenti in massa. Tuttavia, nella seconda metà del 20 ° secolo, quando le vendite di orologi meccanici iniziarono a declinare, così fece anche l'industria. Sono passati decenni da quando i movimenti degli orologi sono stati prodotti in gran numero negli Stati Uniti.

Cameron Weiss, fondatore e capo orologiaio di Weiss Watches, ha preso sul serio la sua rinascita dell'orologeria americana, costruendo orologi con custodie, quadranti e altre parti realizzati negli Stati Uniti - ma il grande ostacolo per un orologio interamente realizzato in America è il movimento . Il 4 luglio, Weiss presenterà e aprirà gli ordini per il suo nuovo Issue Field Watch americano, che la compagnia dice è una versione aggiornata del suo Field Issue Standard Issues che sostituirà l'eccezionale ETA 6497 che ticcherà dentro con Il CAL1003 di Weiss: un movimento a 17 rubini a carica manuale, il marchio afferma che è prodotto internamente. Secondo un portavoce dell'azienda, il movimento dell'orologio "arriverà ben al di sotto dei concorrenti, rendendolo davvero alla portata di coloro che vogliono investire nel nuovo benchmark per l'orologeria americana". Se è vero, non sarà un'impresa da poco. Mentre la Svizzera e l'Asia sono in grado di sfornare movimenti meccanici su vasta scala ea prezzi bassi, l'America non ha avuto lo stesso tipo di supporto alla produzione dopo il declino dell'industria quasi 60 anni fa e rivitalizzare sarebbe un compito costoso e complesso . "Progettare, progettare e produrre il nostro movimento meccanico è stato estremamente difficile da raggiungere", afferma Weiss. "Avevamo davvero bisogno di una tempesta perfetta di conoscenze, abilità, investimenti e domanda del mercato per raggiungere questo traguardo ... l'investimento è molto alto ei rendimenti iniziali sono bassi."

Ciò è stato fatto attraverso un "processo proprietario per la progettazione, l'ingegneria e la produzione in-house che aumenterà", secondo il portavoce di Weiss. Ciò non significa solo che Weiss potrebbe costruire i propri orologi con i propri movimenti interni americani a un prezzo ragionevole, ma consentirebbe anche alla società di lanciare la propria divisione di fornitore di componenti che fornirebbe servizi di progettazione e produzione a livello americano (ed europeo). ) aziende che desiderano produrre i propri orologi utilizzando il movimento e la tecnologia di Weiss. Finora, Weiss non ha rilasciato nessun altro dettaglio, incluso il prezzo; vieni il 4 luglio, ne sapremo di più.

Ulteriore chiarimento: il nostro rapporto originale si basa sulle informazioni forniteci dalla Weiss Watch Company, che ha condiviso con Gear Patrol che stavano lanciando un nuovo orologio "con il loro primo movimento meccanico prodotto negli Stati Uniti" e "ha sviluppato [sic] un processo proprietario per la progettazione, l'ingegneria e la produzione in-house che aumenteranno di dimensioni. "Basandoci sui nostri lettori, sembra che il movimento sia una versione modificata dell'Eta Unit 6497 già utilizzata negli orologi meccanici di Weiss. Continueremo ad aggiornare questa storia man mano che impareremo di più, ma di seguito è fornita un'ulteriore spiegazione del movimento utilizzato.

Il movimento è simile al modello 6497. Tuttavia, secondo Weiss, è costruito quasi interamente da componenti lavorati internamente con l'eccezione della spirale e dei gioielli (Weiss dice che alla fine li fabbricherà). Gli aspetti fatti dagli Stati Uniti e interni sono tecnicamente veri, in quanto il CAL1003 è costruito negli Stati Uniti da parti prodotte negli Stati Uniti ma non è, nel senso tradizionale, completamente "in-house". La società afferma che il raggiungimento consentirà Weiss costruisce movimenti e componenti negli Stati Uniti e li fornisce a produttori che attualmente fanno affidamento su movimenti ETA e parti che presto non saranno disponibili .

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I migliori orologi del mondo

Stai volando da New York a Londra, fai una telefonata con un cliente a Parigi due ore dopo che sei atterrato e hai bisogno di Skype tua madre a Minneapolis prima di andare a letto. Pensi di poter mantenere tutto dritto con un cervello jet-lag?

Alcune persone viaggiano molto e hanno bisogno di tenere traccia di fusi orari diversi in diverse ore del giorno. E mentre fai la matematica mentale non è poi così difficile, rimanere sincronizzati con diverse aree della terra può essere facile come dare un'occhiata al tuo orologio davvero interessante .

Una guardia del tempo mondiale svolge un compito simile al GMT o al doppio fuso orario ; mostra a chi lo indossa un fuso orario in un'area del mondo diversa da quella di casa. La differenza è che mentre il GMT può monitorare solo un altro fuso orario selezionato, il timer mondiale mostra l'ora dei principali 24 fusi orari contemporaneamente.

Un orologio mondiale presenta una lunetta interna che mostra 24 città del mondo, ognuna delle quali rappresenta un fuso orario diverso. Accanto a questo è un anello di 24 ore che fa una rivoluzione completa al giorno. L'utente imposta la cornice del fuso orario per allineare il fuso orario locale con l'ora esatta del giorno sullo squillo delle 24 ore. Col passare del tempo, l'anello delle 24 ore ruota. Il punto in cui l'anello delle 24 ore si allinea con il fuso orario che stai cercando ti mostra l'ora del giorno.

La complicazione fu sviluppata dall'artigiano indipendente Louis Cottier nei primi anni '30 e fu rapidamente adottata da marchi come Patek Philippe, Rolex e Vacheron Constantin. Era e rimane un movimento abbastanza complesso, e come tale comanda un prezzo più alto rispetto al GMT simile (sviluppato un paio di decenni dopo il timer mondiale) ed è più difficile da trovare oggi.

Ma per gli orologiai che hanno dominato l'orologio mondiale, i risultati sono spesso sorprendenti. L'orologio richiede intrinsecamente un quadrante indaffarato, ma i progettisti e gli orologiai riescono a organizzare il business in un calibro bello e leggibile che è particolarmente utile per i jet-setter e gli avventurieri di tutto il mondo.

Con 5.000 G di resistenza agli urti, una costruzione anti-magnetica e una profondità impressionante di 300 metri, il Ball's Diver Worldtime è un orologio durevole che dovrebbe reggere particolarmente bene all'avventura giramondo.

L'impressionante capacità di Frederique Constant di intricati movimenti interni si manifesta nel loro Manufacture Worldtimer. Oltre alla funzione tempo mondiale, include una funzione di data e avvolgimento automatico. E anche a meno di $ 4,000, l'orologio vanta alcuni dettagli seri, come una mappa del mondo sul quadrante e un quadrante sub secondo guilloché. La parte migliore di Heritage Spirit: una mappa trasparente di proiezione di Lambert al centro del quadrante che ruota mentre il giorno passa, il che trasmette il giorno che passa nella notte attraverso il globo con un disco rotante bianco e blu scuro al di sotto.

Sì, il marchio celebre per le borse che i ragazzi di Time Square amano mettere in palio, grazie agli orologiai di La Fabrique du Temps (acquistati da Vuitton nel 2011). Si presenta in una cassa da 39 mm (con uno spessore di soli 8,4 mm ) e il quadrante è tumultuoso, con icone dai colori vivaci che rappresentano ciascun fuso orario.

Mentre la maggior parte dei temporizzatori mondiali ha un aspetto formale e elegante che si addice ai loro cartellini dei prezzi, il Transitme Breitling, specialmente in tutto l'acciaio inossidabile, è notevolmente più sportivo. Con un enorme 46 mm, ospita un movimento automatico con una funzione cronologica mondiale e un cronografo a 12 ore con una riserva di carica di ben 70 ore.

Per $ 37k si ottengono 37 fusi orari (compresi quelli compensati di 15 o 30 minuti), oltre a una resistenza all'acqua fino a 150 metri e una custodia antimagnetica. Per non parlare di Overseas ha un sistema di cambio cinghia incredibilmente comodo e facile da usare.

Oltre alla cassa in oro bianco e al bellissimo quadrante guilloché rifinito a mano, l'orologio cronologico mondiale Patek si distingue da orologi simili a quelli del mondo con una ruota a colonne aggiuntiva, funzione cronografo da 30 minuti sottilmente posizionata nella parte inferiore del quadrante.

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